Можно ли пасынковать виноград во время цветения. Летняя обрезка винограда: как провести зелёные операции

В предыдущем посте я написала о выламывании побегов с целью оптимизировать нагрузку виноградного куста. Виноградари различают еще несколько похожих действий над кустами. О них и хочу рассказать в этой статье, заодно разберемся с терминологией.Прищипка побегов .

Прищипку используют что бы приостановить рост побегов в период цветения для хорошего развития соцветий и завязывания ягод. И для уменьшения осыпания ягод.Прищипка проводится в самом начале цветения, когда у соцветия раскроются несколько первых цветочков.По отзывам опытных виноградарей Черноземья - эта операция приносит не столько пользы, сколько хлопот.

Это происходит потому, что прищипка вызывает активное образование пасынков, которые загрузят ваши руки на все лето.Пасынкование . Если нагрузка на виноградный куст изначально нормальная, то пасынки образуются слабо.

Так же замечено, что они не образуются на шпалере со свободным свисанием побегов. Многочисленные пасынки появляются если куст недогружен, или в связи с прищипыванием побегов.Пасынки нельзя выламывать полностью.

Этим можно нанести раны глазкам, которые зарождаются в пазухах листьев. А это, в свою очередь, снижает их зимостойкость.Как правило пасынки прищипывают над вторым листом. Если погибло много глазков - пасынкование не проводится.

На рисунке я постаралась изобразить правильную прищипку пасынков: а) - пасынок первого порядка; б) - при росте пасынка второго порядка. (Не судите строго - знаете как мышью трудно рисовать!)Чеканка - это удаление верхушки побега, при этом на над гроздью должно остаться минимум 10-12 листьев. Чеканку проводят в конце июля - начале августа (в период размягчения ягод), когда затухают процессы роста (коронки побегов выпрямляются).Цель проведения чеканки - приостановить расход питательных веществ на рост побегов для усиления их притока к гроздям.

Как удалять пасынки у винограда? Когда прищипывать лозу.Сайт "Садовый мир"

Что помогает ускорить созревание винограда, повышает его сахаристость и вкус, а также ускоряет вызревание побегов.Не следует проводить чеканку раньше необходимого - иначе она вызовет сильное развитие пасынков, которые следует прищипывать, исключая верхние 2-3. Иначе зимующие глазки могут тронуться в рост или может произойти вторичное цветение.В начале созревания ягод проводят удаление листьев около гроздей .

Листья, расположенные ниже первой грозди на побеге, срезают, оставляя небольшие черенки. Это открывает грозди для света и воздуха, ускоряет созревание ягод, сокращает развитие грибковых заболеваний.

Зеленые летние операции для винограда

Зеленые летние операции для винограда Правильное действие с зелеными частями куста позволяют влиять на силу роста кустов и их урожайность. К зеленым операциям относятся: обломка зеленых побегов винограда, прищипывание верхушек винограда, пасынкование винограда, чеканка винограда, прореживание ягод, гроздей, листьев винограда.

Обломка лишних побегов винограда лишних побегов винограда является одной из самых главных зеленых операций, дополнительной к обрезке винограда. Обломка окончательно формирует нагрузку куста винограда побегами и гроздями, усиливает проветривание растения, улучшает освещенность, что, в свою очередь, позитивно сказывается на устойчивости винограда к болезням и вредителям и на качестве ягод. производится после распускания почек при достижении побегами 2 - 4 см длины. - после появления на побегах соцветий и усиков.: порослевые и жировые побеги, которые не будут нужны для замены старых рукавов, а также лишние побеги на сучках замещения.: удаляются побеги, которые превышают норму нагрузки, а именно - двойники (один худший), тройники, а потом - слабые побеги.

Если на каком-нибудь из них имеется усик, значит выше него соцветия не появятся. Это является признаком плодоносности побегов.

Но иногда нужно удалять и некоторые плодоносные побеги, например те, которые неправильно расположены на шпалере, или те, которые находятся в очень густых местах куста винограда.Прищипывание верхушек плодоносящих побегов винограда За 3 - 5 дней до цветения винограда необходимо сделать прищипывание верхушек побегов.

На развитых побегах к этому времени будет по 10 - 15 листочков. Вместе с верхушкой нужно удалить 2 - 3 верхних листочка. Это приостановит точку роста - главного потребителя питательных веществ.

Вещества начнут поступать интенсивно к соцветиям, что сработает на увеличение размеров гроздей, на увеличение урожая винограда. Мы обычно делаем прищипывание винограда только тех побегов, которые хорошо растут, и не трогаем развитые или те, которые оставляем для отводок.

Прищипывание винограда дает очень хороший эффект для сортов, у которых легко осыпаются цветки и завязи и которые имеют гроздь рыхлой структуры (например «Жемчуг Саба», «Мадлен Анжевин», «Русский Конкорд», «Шасла» и др.).Пасынкование винограда - это прищипывание побегов второго порядка - пасынков, на которые тратится влага и питательные вещества, необходимые плодоносящим побегам.

Пасынки с хорошим ростом нужно прищипывать над вторым или третьим листочком, со слабым ростом - над первым или вторым. За лето пасынкование винограда можно делать несколько раз.Почему пасынки не удаляют полностью ?

Если их удалить, то ухудшиться питание зимующих почек, что повлечет за собой уменьшение урожая через год. - это более длинное по сравнению с прищипыванием укорачивание побегов. Производят чеканку винограда для сверхранних, ранних и раннесредних сортов винограда летом, когда затухает рост побегов.

Как определить, что рост затухает? Обычно при этом верхушки выравниваются, а на растущих побегах они изогнуты вниз.

Мы обычно делаем чеканку в августе (в Московской области) для сильнорослых побегов, которые не будут использоваться для отводок и которые выросли на старой древесине, плодовых стрелках и сучках замещения. Некоторые наши виноградари производят чеканку винограда несколько раз в июле - августе.

Опыт многих виноградарей подтверждает, что чеканка винограда, сделанная вовремя, способствует лучшему вызреванию лоз и повышению урожайности, так как грозди начинают получать больше питательных веществ.Уход за урожаем винограда на кустах Как лучше ухаживать за зреющим виноградом, чтобы оптимальное количество завязей дало такое же оптимальное количество ягод? куста включает в себя:- . Куст не должен быть перегружен гроздьями, иначе ягоды могут слишком долго созревать, или вызреть маленькими и несахаристыми.

Если куст винограда перегружен, лишние гроздья элементарно удаляют в тот период, когда ягоды становятся величиной с горошину. Удаляют грозди так, чтобы плодовые лозы на кусте были равномерно нагружены урожаем. Одинаковые плодовые лозы должны иметь одинаковую нагрузку.

При развитии из одного глазка двух зеленых побегов с гроздьями один из побегов удаляется. После этого удаляются отдельные гроздья, если их по две на одном зеленом побеге.

После этого, если необходимо (например, если долго стоит жаркая погода и влаги в почве недостаточно), удаляются некоторые зеленые побеги с гроздьями. Естественно, удаляются те грозди, которые хуже.

Величина грозди обратно пропорциональна их количеству на плодовой лозе: чем больше количество, тем меньше отдельная гроздь.- Регулирование расположения гроздей на шпалере . Нужно хорошо натягивать шпалерные проволоки.

Грозди винограда не должны висеть слишком близко к земле - при дождях они могут загрязняться и портиться. В период созревания нужно грозди располагать так, чтобы они получали как можно больше солнечных лучей.

Если очень жаркое лето, располагать грозди следует так, чтобы в течение дня по ним шла перемежающаяся тень.- . Если образуется очень плотная гроздь с ягодами меньшей величины, чем характерно для данного сорта винограда, можно удалить лишние ягоды. В этом случае между сдавленными ягодами может накапливаться влага, а это влечет за собой заболевания, растрескивание ягод и их загнивание.

Как и когда прореживать? Нужно после цветения часть ягод, когда они станут величиной с горошину, удалить ножницами, а гроздь при этом лучше поддерживать деревянными щипцами. Так же мы иногда поступаем и с верхушками гроздей.

В результате таких прореживаний грозди винограда получаются красивые и умеренно плотные. Почему ягоды могут располагаться так плотно? Обычной причиной является очень короткая обрезка винограда.

На следующий год рекомендуется обрезку винограда сделать длиннее, а при обломке можно оставить больше зеленых побегов на плодовых стрелках.- может увеличить размер ягод и ускорить их вызревание на пару недель. Что нужно сделать?

Ниже грозди необходимо вырезать полоску коры - колечко шириной примерно в 5 мм. Желательно применять кольцевание на побегах, которые потом будут удаляться при обрезке винограда.

Если наша цель - увеличить размер ягод, кольцевание мы должны сделать при их размере в горошину, если цель - ускорение созревания, кольцевание делается в самом начале созревания ягод.: ежегодное кольцевание винограда может ослабить куст. Побеги на сучках замещения и на рукавах кольцевать не рекомендуется.- необходимо для лучшего цвета ягод и их большей сахаристостости.

Необходимо удалять пожелтевшие листья и от 5 до 8 листьев около грозди - можно просто оборвать их. Грозди винограда будут получать больше солнца, лучше проветриваться, что может уберечь их от серой гнили.

Листья лучше всего прореживать за две - три недели до полного созревания винограда. Но не следует слишком увлекаться прореживанием винограда.

Здесь нужна мера - ведь чрезмерное удаление листьев замедлит созревание ягод и негативно скажется на их качестве.- Борьба с осами и мелкими птицами на винограднике . Для отпугивания птиц вешают различные отражающие солнечные лучи жестянки - они вращаются от ветра, бликуют, по шпалере движутся «солнечные зайчики», которые отпугивают птиц.

Отпугивает птиц и шум - жестянки нужно повесить так, чтобы они цеплялись друг за друга и издавали металлический звон. С осами борются, разрушая их гнезда.При развитии основных побегов в местах, где к ним прикрепляются черешки листьев, из молодых почек в этом же году вырастают побеги второго порядка, называемые пасынками.

Зеленые операции. Пасынкование

Пасынки возникают на всех побегах, как на плодоносящих, так и на бесплодных и жировых. Количество пасынков и их размер зависят от числа оставленных при подрезке глазков на куст, условий питания и сортовых особенностей.Наблюдения показывают, что при правильном установлении нагрузки на куст пасынков на каждом побеге развивается меньше, рост и плодоношение их слабые.

Некоторые пасынки при правильной нагрузке могут остаться недоразвитыми, засыхают и отпадают. Отмечено, что чем выше пасынки располагаются от основания побега, тем они сильнее развиваются и тем они плодоноснее.При недогрузке кустов во время подрезки, а также при гибели значительного числа плодовых почек под влиянием различных причин из оставшихся почек развиваются более сильные основные побеги с большим числом хорошо развитых пасынков.

Если же кусты при обрезке были перегружены, то пасынки развиваются сравнительно слабо, так как питательных веществ не хватает на нормальное их развитие.При умеренном, а тем более при сильном развитии пасынков на них, как правило, развиваются соцветия. Величина соцветий, число завязавшихся ягод, их размер и срок вызревания также находятся в прямой зависимости от условий питания куста.При нормальном количестве основных плодовых побегов на пасынках формируется ограниченное число соцветий, на которых завязывается мало ягод.

Причем ягоды развиваются медленно и поздно созревают, то есть практического значения для повышения урожая винограда не имеют. Тем не менее перед виноградарями-практиками всегда возникал вопрос полезны или вредны пасынки для дальнейшей жизни куста? Продолжительное время по этому вопросу существовало два противоположных мнения, и только за последние годы благодаря тщательным исследованиям, проведенным кафедрой виноградарства Крымского сельскохозяйственного института в этот вопрос внесена полная ясность.На основании этой работы установлено

• 1) развивающиеся на однолетних побегах пасынки даже при умеренной нагрузке на куст оказывают положительное влияние на формирование зимующих почек, а следовательно, и повышение урожая в следующем году вегетации;2) свободное развитие пасынков в течение всего периода вегетации снижает урожай как текущего, так и последующего года, так как на полное развитие пасынков расходуется много питательных веществ в ущерб основным плодовым побегам;3) полное удаление пасынков отрицательно сказывается на формировании в почках плодовых органов, а следовательно, и на урожайности;4) прищипывание пасынков с оставлением от 2 до 5 листьев (в зависимости от сорта) способствует лучшему формированию в почках плодовых органов и плодоношению в следующем году, а следовательно, и лучшей урожайности;5) своевременное прищипывание пасынков и правильное установление их числа на побеге способствуют повышению урожая винограда в следующем году на 17-23% по сравнению с кустами, на которых пасынки развиваются свободно;6) время прищипывания и число оставляемых пасынков и листьев на них должны уточняться для каждого сорта в зависимости от природных условий.

Положительное влияние прищипывания пасынков (средние данные за три года) подтверждается данными, представленными на рисунке 120.В случаях, когда куст перегружен, его нормальная нагрузка регулируется обломкой, а возникающие пасынки на оставшихся побегах прищипываются с оставлением 2-3 листьев.При явной недогрузке кустов (неправильной обрезке, гибели почек от зимних морозов, весенних заморозков, при повреждении почек вредителями) за счет пасынков можно получить дополнительный урожай.Впервые пасынками как источниками получения дополнительного урожая в условиях Средней Азии на виноградниках, сильно пострадавших от зимних морозов, широко воспользовался Ф. Б. Баширов. Исходя из известного теоретического положения, что при раннем прищипывании основных побегов за счет усиленного притока питательных веществ раньше возникают и лучше формируются пасынковые почки, Ф. Б. Баширов предложил способ применения ранней чеканки основных побегов, выросших из сохранившихся зимующих почек.При раннем прищипывании на оставшейся части побега развивается 2-3 сильных пасынка, несущих на себе нормально развитые соцветия.

Таким образом, за счет увеличения развивающихся на кустах побегов восстанавливаются сила кустов и их плодоношение.Однако, как показывает производственный опыт, получение высокого урожая на пасынках возможно на сильнорослых сортах и при создании повышенного агрофона за счет подкормок и поливов. При гибели до 80-90% почек от зимних морозов или весенних заморозков можно получить почти нормальный урожай (если кусты не были подрезаны с осени или ранней весной) на побегах, которые развиваются из оставшихся основных или замещающих (угловых) почек.К получению урожая за счет использования пасынков приходится прибегать только в тех случаях, когда нормальная нагрузка на куст не может быть восстановлена за счет оставшихся живых зимующих почек.Для получения сильных и урожайных пасынков на ограниченном числе развивающихся основных побегов последние подвергаются ранней чеканке.

В. Крыму наилучшие результаты получены при чеканке основных побегов за 20-25 дней до начала цветения винограда, то есть когда на молодом побеге полностью развилось 4-6 нижних междоузлий.При ранней чеканке удаляется 2-3 верхних недоразвитых междоузлия. В результате резко увеличивается приток питательных веществ к пасынковым почкам, что и обеспечивает более раннее и сильное развитие пасынков.Анализ плодоношения показал, что плодовые пасынки в одинаковой мере возникают как на основных побегах, то есть развившихся из зимующих почек, так и на жировых.

Из общего числа развившихся пасынков как на основных, так и жировых побегах 90% были плодоносящими.Как показали исследования, при полном удалении пасынков урожай винограда снижается за счет уменьшения листовой поверхности на кусте по сравнению с кустами, у которых пасынки развиваются свободно. При раннем прищипывании пасынков с оставлением 3-5 листьев листовая поверхность увеличивается примерно на 60% по сравнению с теми кустами, где пасынки обломаны.За счет увеличения числа активных листьев обеспечиваются лучшая дифференциация зачаточных соцветий в зимующих почках, более раннее распускание почек, больший процент завязывания ягод в соцветиях, а следовательно, и более высокий урожай.Учитывая, что прищипывание пасынков с оставлением 3-5 листьев является трудоемким процессом и практически осуществить его на больших площадях ручным способом трудно, прищипывание следует проводить специальными чеканочными машинами после первой подвязки зеленых побегов.Информация от наших партнеров:ФУМ лента – это тонкий синтетический уплотнитель, выпускающийся в виде ленты, как правило, имеющей полупрозрачный или матовый белый оттенок.

Обломка, пасынкование, чеканка и прищипывание верхушек побегов винограда используются как приемы ухода за ним в период летнего роста. Этими приемами сохраняют форму куста, исправляют недочеты обрезки, улучшают условия питания кустов, а также завязывания и созревания ягод и, кроме того, улучшают условия для эффективной борьбы с вре­дителями и болезнями.

Обломка.
Обломка зеленых побегов является продолжением обрезки (осенней и весенней), так как во время обрезки нельзя отличить почку, способную дать плодоносный побег, от почки бес­плодной. Зеленая обломка во время роста побегов позволяет более точно установить размер нагрузки каждого отдельного куста. В результате такой обломки создаются условия для равно­мерного роста кустов и регулируется нагрузка кустов урожаем, улучшается проветривание и освещение кустов.
Способы и сроки обломки изменяются в зависимости от силы роста, плодоношения куста и особенностей сорта. У отдельных сортов наблюдается сильное развитие побегов из спящих почек старой древесины, которые, как правило, бывают бесплодны. В этих случаях обломку надо проводить в два и даже три срока. Через 5-10 дней после распускания почек, когда на побегах об­разуются 2-3 листочка, удаляют ненужную поросль и ненужные побеги на старой древесине. Из порослевых побегов и из побегов на старой древесине оставляют только те, которые необходимы для формирования недостающих или замены устаревших рукавов куста. На участках, где побегов меньше и где имеется значитель­ная часть плодоносящих побегов на старой древесине, обломку следует проводить в один срок - после появления соцветий. В это же время делают вторую обломку у сортов с сильным ро­стом, дающих бесплодные побеги на старой древесине. При силь­ном росте порослевых побегов от основания куста необходима третья обломка после цветения.
Обломку зеленых побегов на сучках замещения и на стрелках применяют, когда побеги достигнут в длину не более 10-12 см и на них легко различаются соцветия. При достаточном урожае на стрелках выламывают все бесплодные побеги и слабые двой­ники. При небольшом урожае на стрелках нужно оставлять часть бесплодных побегов. При обломке сучков замещения надо оставлять побеги, которые обеспечивали бы одностороннее располо­жение ран после основной обрезки и обладали бы сильным ростом.

Пасынкование.
Этим приемом достигается лучшее проветри­вание и освещение куста, а также регулируется питание куста путем неполного удаления пасынков с оставлением на них двух-трех нижних листьев. Проводят пасынкование во время второй подвязки зеленых побегов или же одновременно с чеканкой; на сортах же с сильным развитием пасынков - как во время второй подвязки, так и во время чеканки. Однако пасынки удаляют не во всех случаях: у некоторых сортов они дают в год образования урожай. На кустах, поврежденных морозом и неправильно обре­занных, пасынки развиваются более сильно. В этих случаях для восстановления кустов и получения урожая пасынки необходимо оставлять для формирования на них плодовых стрелок. Для уси­ления роста пасынков рано весной, когда побеги достигнут 15-20 см, их верхушки прищипывают. Методом форсированного роста пасынков можно ускорить формирование молодых кустов и получать повышенный урожай в первые годы.

Чеканка.
Этот прием заключается в удалении у всех растущих побегов их зеленых верхушек, что обеспечивает лучшее освещение, питание и созревание гроздей. Проводят чеканку примерно в на­чале августа, в период замедления роста побегов. При слишком ранней чеканке появляется много пасынков и создается угроза развития мильдью; поздняя чеканка не дает нужного результата.
Чеканку необходимо начинать при ослаблении роста побегов, когда нижняя часть побегов пожелтеет. При чеканке в основном удаляют растущую часть побега с недоразвитыми листовыми пла­стинками: 6-8 верхних междоузлий. При среднем росте побегов менее 1 м чеканку не применяют. Обрезки лозы после чеканки следует вынести с участка и сжечь, что особенно важно при пора­жении их грибными болезнями.

Прищипывание верхушек побегов проводится с целью борьбы с осыпанием цветков на сортах с обоеполыми цветками. При­щипывают плодоносные побеги на стрелках и на старой древесине, кроме слабых. Удаляют только верхушки побегов длиной 3-6 см. На сучках замещения прищипывание побегов не допускается. Лучшее время для прищипывания - это начало цветения; однако на больших виноградниках прищипывание можно начинать за 5-6 дней до распускания первых цветков и заканчивать ко вре­мени массового цветения. Рекомендуется прищипывать верхушки побегов и у сортов, не страдающих осыпанием цветков, но сильно растущих.

Перед тем, как виноград начнет полноценно давать плоды, пройдет четыре года. Но за это время, необходимо систематически делать обрезку лозы и формировать куст, делать пасынкование.

Удаление пасынков — обязательная процедура для ухода за виноградом

Зачем удаляют пасынки у винограда?

Пасынками называют побеги второго ряда, вырастающие в листовых пазухах. Активное развитие пасынков начинается в июне. Они потребляют много питательных элементов. Иногда они растут быстрее, чем плодоносный побег.

Пасынки негативно воздействуют на развитие куста:

• Не увеличиваются ягоды в гроздьях;
• Появление грибковых болезней;
• Появление войлочного клеща на молодых листьях.

К удалению пасынков на винограде нужно подойти ответственно.

Куст имеет такую структуру: от уровня земли отходит несколько рукавов, которым по 2-3 года. Важно, чтобы рукава имели гибкость. Если лоза рукавов будет жесткая, их очень трудно будет уложить на землю осенью и прижать к почве землей.

Часто рукава повреждаются при укладывании, укрытии, раскрывании. В таком случае поврежденные побеги, меняют на спящие, расположенными у основания куста. Для этого специально проводят процедуру удаления пасынков, для стимуляции вертикального роста.

Войлочный клещ часто поражает виноград с не удаленными пасынками

Пасынкование виноградного куста

С помощью удаления пасынков, перераспределяются пластические вещества, поступающие из земли и листьев в вегетативные места винограда. Если появляется новый пасынок, значит куст имеет силу и может наращивать зеленую массу. Но не всегда новые отростки бывают полезны. Они тормозят хорошее вызревание побегов и ягоде плохо накапливается сахар. Поэтому пасынок удаляется, но не полностью. Обрезка ровная, гладкая, не зажимая. Срезаются пасынки по всему побеги. Процесс пасынкования проводится не один раз за сезон.

Для сохранения структуры образовывающейся почки, запрещается полное обрезание пасынков. Когда на нем образовалось 5-6 листьев, его прищипывают, оставляя 2-3 листа у основания.

Оставлять можно и больше листиков. Все зависит от того, насколько загущенный виноград. Когда виноградные кусты высажены не густо, и есть возможность их проветривания, разрешается оставлять и пять листов.Но знать необходимо, что лист пасынка проделывает действия на улучшение будущего плодоношения, направляет корням винограда вещества фотосинтеза.

В июле вырастают новые пасынки, и повторяют ту же процедуру. Профессионалы утверждают, что пасынкование- обязательная операция в выращивании винограда.

Благодаря прищипыванию побегов, улучшается созревание виноградных гроздьев. Правильно проведя прищипывание, в пазухах оставленных вновь вырастут новые пасынки, которые снова прищипываются, оставляя несколько листов. Образовавшийся пасынок в пазухе верхнего листа оставляют, для формирования будущей лозы.

Пасынок забирает силу у куста, поэтому его нужно удалять

До образования пасынков, делают обломку. Эту процедуру делают, учитывая модель куста и нагрузку. Вначале обламывают слабенькие отростки, нажимая у основания. Они легко ломаются, но так разгружается куст. Обломку проводят, при отчетливо заметных побегах. Чтобы разобраться с этим, нужно брать во внимание размещение побегов. Плодоносные побеги затенены пустыми ростками. Если из одного глазка образуется два побега, один обламывают. Для этого выбирают слабее отросток. Нажать на основание и обломать.

Процесс удаления листьев проводится во второй половине лета. Смотрят насколько облиственный куст. Внизу куста листья стареют и не производят фотосинтез. Они теряют свой цвет, форму, поэтому их необходимо удалить. Так, решается проблема светового режима, который играет важную роль в созревании плодов.

Пасынки не растут активно, если изначально создана нормальная нагрузка на куст. Не формируются они и на шпалере, где побеги свободно свисают.

Но если происходит недогрузка куста или прощипывание, образуется много пасынков.

Если после зимы, замечено много мертвых глазков, виноград не пасынкуют.

Обламывать нужно слабые ростки, оставляя сильные

Чеканка

Обрезка побега в верхней части называется чеканка. Но срезается верх не полностью, а оставляют не меньше 10-12 листьев над гроздью.

Чеканка проводится чеканку в последние дни июля или в начале августа, когда рост тормозится, выравниваются коронки отростков. Чеканку проделывают с целью приостановки подачи питательных элементов для побегов, которые активно продолжают расти. Сделав чеканку, усиливается приток полезных веществ к гроздьям. Следовательно гроздья быстрее и лучше созревают, повышается их сахаристость и вкусовые качества.

Запрещается проводить чеканку раньше положенного срока. Это приведет к стремительному росту пасынков, которые нужно будет делать прищипывание, за исключением 2-3. Иногда дают рост зимующие глазки до цветения. Если идет начальный этап созревания гроздьев, удаляются листья возле них.

Листья, размещенные на побеге ниже первой грозди удаляют, но оставляют маленькие черенки. Так, грозди открываются для достаточного поступления света, воздуха, ускоряется дозревание плодов, сокращается возникновение и развитие грибковых болезней.

Современные виноградари стремятся к разнообразию форм, поэтому сажают на даче несколько кустов винограда. Чтобы эта техника принесла плоды, нужно знать, как правильно пасынковать виноград. Второй важный вопрос - зачем нужно пасынкование. Третий момент - когда это делать.

Пасынкование - это частичное либо полное обрезание молодых отростков виноградного куста. Укорачиваются лишь отростки второго порядка, остальные трогать не нужно. Процедура позволяет сократить рост боковых ответвлений и улучшить поступление питательных веществ к лозе. Попробуем разобраться, для чего это нужно.

Второстепенные отростки начинают активно расти после вегетации. Одни садоводы считают пасынкование винограда летом излишним, другие стараются срезать побочные отростки. В чем истина? Вот положительные черты пасынков:

• активность молодой зелени (переработка углекислого газа и солнечной энергии осуществляется пасынками быстрее);
• ощутимый прирост зеленой массы (это приводит к улучшению питания и усилению фотосинтеза);
• позднее развитие листвы на вторичных отростках (хорошая замена пожухлой лиственной массе).

Если плюсов так много, то не проще ли обойтись без прищипки и пасынкования винограда? Питание гроздей улучшается, и в теории вы получаете обильный урожай. К сожалению, специалисты отмечают у пасынка второго порядка и определенные минусы:

• замедление общего вызревания гроздей;
• оттягивание питательных веществ от «базовой» лозы;
• загущение куста (возникает опасность грибковых заболеваний).

Когда проводится прищипка

Прищипывание винограда обойти у вас не получится, так что будем вычислять оптимальное время для процедуры. Как и когда это нужно делать? Первое пасынкование осуществляется после 3-6 листа, распустившегося на боковом ответвлении. После периода вегетации проходит месяц, так что мы говорим о весенней процедуре.

Пинцировка (прищипка) позволяет грамотно формировать крону растения и самостоятельно выбирать векторы роста. Некоторые виноградари занимаются прищипкой уже после третьего листа. По мере отрастания новых пасынков процедура повторяется (опытные садоводы убирают пасынки еженедельно).

Грамотное проведение операции

Существует множество мнений о том, как пасынковать виноград правильно. Большинство садоводов сходится в том, что этот процесс трудоемкий и отнимает кучу времени. Обратите внимание вот на что:

1. Удалять лишние отростки можно руками (прищипывать их).
2. Если вы избрали в качестве инструмента секатор, обязательно его продезинфицируйте.
3. Разветвляющиеся пасынки (второй порядок) нужно удалять целиком.
4. Убирайте побеги, загромождающие соцветия (это повысит эффективность опрыскивания).
5. Первое прищипывание делается зимой, последующие - в летний период.

Совет специалиста: «Пасынкование можно совмещать с чеканкой и подвязкой растений. Помните, что перед снятием урожая (трехнедельный срок) листву возле гроздей нужно убрать. Это ускорит вызревание ягод и повысит уровень их сахаристости».

Если виноградник несет декоративные функции (создает тень в беседке), то необходимость в пасынковании отпадает. Главная задача виноградаря в этом случае - направление усиков в заданные места. Для формирования нужной конфигурации лозы подвязываются, а листва периодически прореживается. В целом же за вегетативный сезон нужно провести минимум три прищипки.

Как проводится прищипка

До сих пор мы говорили о прищипке и пасынковании, как об одной процедуре. На самом деле пасынкование винограда весной производится посредством секатора. Для прищипки вам нужны лишь пальцы собственной руки. Виноградари выделяют два способа прищипывания:

Процесс удаления побегов растягивается на весь сезон. По мере появления новых завязей, вы должны вносить корректировки. Это нудный процесс, но польза прищипывания для виноградника неоценима.

Как делать пасынкование

Теперь вы узнаете, как правильно делать весеннее пасынкование. Процесс ощутимо улучшит развитие кустов, увеличит отдачу от фотосинтеза. Солнце облучает пасынкованные гроздья лучше, да и от ряда грибковых заболеваний вы избавитесь. Порядок действий:

1. Дождитесь образования второстепенных ответвлений (это случается весной).
2. Убедитесь, что на «лишних» отростках появились ранние листики.
3. Удалите коронку побега и верхнюю зелень, оставив два нижних листа.
4. Пинцируйте все пасынки, окружившие соцветия.

Последний пункт чрезвычайно важен. Освобождая соцветия, вы способствуете улучшенному опылению цветков. Скорость вызревания приведет к росту урожайности до 25%.

Особенности чеканки

Эта процедура понадобится садоводу в случае обнаружения замедленного роста побегов. Внимательно следите за верхушками куста - это индикаторы, по которым можно выявить проблему. Помните: если лиана развивается нормально, чеканка противопоказана. Процедура делится на несколько этапов:

1. Верхушка побега срезается (ориентиром служит первый адекватно развитый лист).
2. Слабые побеги игнорируются (их резать нельзя).
3. При необходимости операция повторяется.

Чеканка имеет важное профилактическое значение. Ягоды вызревают быстрее, питательные вещества насыщают старую древесину и корни. Кроме того, виноград быстрее выздоравливает в случае поражения милдью и другими грибковыми заболеваниями. Оптимальный период проведения чеканки для средней полосы — конец августа. На юге России чеканка сдвигается вперед с двухнедельным интервалом.

Комплекс агротехнических действий, связанных с обрезанием винограда, не ограничивается перечисленными выше техниками. Дачники практикуют прореживание гроздей, удаление усов и даже осветление (срезание листвы для улучшенного доступа солнца). Все эти операции направлены на улучшение фотосинтеза и максимально возможное снабжение лозы питательными веществами. Работы много, но если заняться этими делами основательно, можно повысить урожайность на четверть.

При осенней посадке однолетними саженцами ямы копал за 1,5-2 месяца и заправлял их питательной смесью до посадки. Саженец должен быть посажен ниже уровня земли примерно на 10 см, и черенок его надо полностью засыпать почвой -тогда он даст дополнительные корни, что очень хорошо для куста (рис. 1).

После посадки саженец надо обильно полить – примерно 15-20 л воды. По мере роста подвязываю его и пасынкую над первым или вторым листом. Надо следить за влажностью почвы. Коронка – верхушка побега должна быть во время роста загнута, опущена. Если же она выпрямилась, это говорит о том, что саженец прекратил свой рост, и требуется полив либо подкормка.

Во второй половине лета исключаю из подкормки |азотосодержащие удобрения, и если потребуется подкормить, то только калий-но-фосфорным удобрением. В это время коронка побега должна выпрямиться, и тут понадобится чокеров-ка (прищипка верхушки побега). После этого саженец начнет утолщаться и вызревать (рис. 2).

К осени лоза должна хорошо вызреть, а луб под корой при изгибе издавать характерный треск. После естественного листопада или первого заморозка я обрезаю лозу на 2 почки, но лучше на 4 (про запас), и укрываю холмиком земли на перезимовку до весны (рис. 3). Весной открываю саженец и после набухания и раскрытия почек выбираю лучшую с правой и лучшую с левой стороны, остальные удаляю.

За вегетацию, весну и лето должны вырасти два хороших побега, их я так же подвязываю и пасынкую, как и побег первого года (рис. 4). Осенью, после вызревания и листопада, как и в первом случае, каждую лозу режу на 2 или с запасом на 4 почки и укрываю холмиком земли до весны (рис. 5). Весной, после открытия и набухания почек, выбираю на каждой лозе по одной наружной почке и по одной внутренней, а всего 4 почки.

За период вегетации подвязываю, пасынкую и чокерую выросшие побеги (рис. 6). При появлении соцветий безжалостно их удаляю. Осенью, в зависимости от сортовых особенностей, режу лозы-рукава: от 50 см на слаборослых до 1,5 м на сильнорослых. Пригибаю эти рукава к земле и укрываю на перезимовку (рис. 7).

Обрезка и формировка винограда

Ранней весной, до набухания почек, достаю из прикопки или укрытия рукава виноградных лоз и подвязываю их к шпалерам строго горизонтально {рис. 1).

После подвязки и набухания почек произвожу их ослепление, т.е. удаление всех рукавных почек, кроме двух последних, хорошо развитых и расположенных с обеих сторон рукава, по одной снизу и сверху. Из оставленных почек начинают развиваться побеги, которые надо подвязывать к шпалерам вертикально и удалять пазушные побеги, оставляя при этом 1-2 листа для питания пазушной почки.

При появлении соцветий на первых побегах я их тут же удаляю. Если сила куста достаточная и позволяет дать небольшой урожай, то на вторых побегах можно оставить по одной нижней кисти или часть кисти, здесь главное – не перегрузить. В первый год нам надо вырастить хорошие сильные рукава и лозы (рис. 2). На вторых побегах выше соцветия, когда будет 8-10 листьев, делаю прищипку над 6-8-м листом, что обеспечивает лучшее питание и вызревание будущего урожая.

Во второй половине лета исключаю из подкормки азотосодержащие удобрения и, если потребуется, для лучшего вызревания вношу только калийно-фосфорные. Если коронка (верхушка побега) на холостых побегах выпрямилась, ее чокерую (прищипываю) для лучшего вызревания. После вызревания и сбора урожая делаю предварительную частичную обрезку плодовых лоз для лучшего вызревания холостых побегов.

Осенью после естественного листопада или первого заморозка произвожу обрезку кустов. При этом полностью вырезаю отплодоносившие лозы. В первый год обрезки на холостых побегах оставляю по 2 почки, хотя лучше оставить 4 почки, на всякий случай (рис. 3).

После обрезки кусты укрываю на перезимовку. Весной следующего года после подвязки и набухания почек, которые я оставил, выбираю лучшие: по одной почке на побеге с внутренней стороны и по одной с внешней. Почка, смотрящая в центр куста, будет называться почкой сучка замещения, а вторая – внешняя, выше по побегу – будет называться почкой плодоношения. С ростом куста из почек вырастут, соответственно, побег сучка замещения и лоза плодоношения (рис. 2,4).

В начале вегетации и роста побегов начинают пробуждаться спящие почки, и из них появляются лишние побеги, так называемые двойники и тройники. Удаляю недоразвитые и все эти лишние побеги, чтобы они не отбирали питательные вещества у основных побегов. За вегетацию из оставленных почек вырастут на каждой лозе по два побега: один сучок замещения -нижний, а выше – лоза плодоношения.

На сучке замещения осенью после обрезки всегда оставляют две почки, а на лозе плодоношения от 2-4 до 16-20 почек, в зависимости от сортовых особенностей куста. Например, сильнорослый сорт Ризамат среднеазиатской селекции режут на 16-18 почек, так как плодоносные почки у него на лозе начинаются только с 10-12-й почки. А среднерослый сорт Лора плодоносит уже со второй почки, и ее обрезают на 4 почки.

Во время вегетации побегов их также подвязываю к шпалерам, пасынкую, а соцветия убираю. Осенью, после обрезки, кусты укрываю для перезимовки. Весной открываю и подвязываю к шпалерам рукава и лозы. Это полностью сформирован куст на одноплоскостной шпалере и обрезан по системе Гюйо.

Достоинства этой формировки очевидны. Виноградные кусты хорошо освещаются с двух сторон, их удобно укрывать на зиму плюс высокая отдача – продуктивность. Куст может служить 10-15 и более лет. По истечении этого времени, когда продуктивность рукавов падает, их по одному заменяют через год, удаляя непродуктивный рукав у головы (основания) куста, где на замену выращивают хороший побег, лучше жировой (толстый).

Весной лозы сучка замещения и плодоношения подвязываю к проволочным шпалерам горизонтально. Из сучка замещения вырастут две лозы, одна из них (нижняя) будет называться сучком замещения, а вышерасположенная – лозой плодоношения. Из каждой почки лозы плодоношения вырастут плодоносные побеги и дадут урожай. На лозах сучка замещения удаляю соцветия. На лозах плодоношения всегда оставляю только одну нижнюю кисть, а все вышерасположенные убираю. В процессе роста побега делаю прищипку выше кисти над 6-8-м листом. В процессе ежегодной обрезки куст практически не увеличивается в размерах и работает в основном на урожай (рис. 5).

Изрезанный за много лет сучок замещения похож на рогатку со множеством (по количеству лет) сучков. Его также обновляют новой лозой – выращивают из одной новой лозы. Все виноградные лозы полые, и, в отличие от плодовых, где обрезка в основном происходит на кольцо, здесь надо всегда оставлять пенек 3-5 см (рис.6).

Формировка винограда в картинках

ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ПОСАДКА, ОБРЕЗКА И УХОД: СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ ДАЧНИКОВ

РОСТОВСКИЙ ВИНОГРАД – НЕ ЗАПУТАЙТЕСЬ В ПОБЕГАХ!

Хотя обрезку винограда обычно проводят в конце сезона, поговорить о ней нелишним было бы именно сейчас. Почему? А вот ознакомьтесь внимательно с очередным отчетом о проделанной работе, и сразу все поймете.

Даже приручив культуры и привыкнув к ним, дачники все равно не могут сказать, что знают о своих зеленых любимцах все досконально. Да и как можно узнать живое существо досконально? Все что помогает нам не только открывать неизведанное, но и смотреть на, казалось бы, привычные вещи под новым углом зрения. Попытаюсь и я обобщить свой опыт земледелия. И начну с выращивания винограда.

Составляем план

Почему именно с него?

А потому что, на мой взгляд, тут есть масса вопросов, не слишком пока подробно разобранных. И это при том, что уже было немало по-настоящему превосходных писем об этой культуре. Лично мне особенно запомнились послания Тараса Григорьевича Комарова («Устройство для размножения), Раисы Андреевны Кузнецовой («Виноград на перепутье») и Виктора Васильевича Никитина («Трудно ли вырастить саженцы винограда?»). Ну, пожалуй, теперь и я добавлю. И первое, чего мне хотелось бы коснуться сейчас, когда дачный сезон набирает обороты, это то, как его… закончить! Вернее, что делать с виноградом после окончания плодоношения. Да-да! Лучше все обсудить пораньше, а то ведь когда наступит осень (как показывает практика, это всегда происходит неожиданно), времени разобраться с де-талями опять не хватит (особенно это касается начинающих дачников). А тут как раз надо выполнять работу по строго определенному плану, импровизация только вред принесет.

Итак, когда виноград сбросит листву перед холодами, я все лозы обрабатываю раствором бордоской смеси (3%). В этот же день выливаю под каждый корень по 20-25 ведер воды, а при первом заморозке вырезаю на кустах все от-плодоносившие лозы, за исключением трех побегов текущего года. И поскольку на них завязываются кисти, которые дадут урожай в следующем сезоне, с этими побегами у меня такой разговор получается: два из них отпускаю зимовать в целом виде (они обычно уже имеют в длину по 1,5 м), а на третьем от головки куста оставляю только по две почки.

Повторюсь для ясности: на каждом кусте остаются по две молодые лозы и по одному побегу-коротышке с двумя почками, который можно еще назвать сучком замещения. И каждого из этой троицы обматываю мешковиной или нетканым материалом, а сверху еще плотно укрываю пленкой, чтобы эти утеплители не намокали.

Пленку укрепляю только сверху! Если полностью замотать ею побеги, то почки обязательно выпреют.

Все! Виноград к зимовке готов. Неужели? Точно говорю. Я не пригибаю к земле побеги и не прикапываю их, потому что вызревшая лоза способна выдерживать до -25°. Но ключевое слово тут «вызревшая». О способах улучшения вызревания будет сказано ниже. Пишу об этом так подробно, потому что не только новичкам, но и бывалым дачникам не всегда понятно, как именно следует проводить осеннюю обрезку и что такое сучок замещения.

Весной, удалив укрытие, одну из перезимовавших лоз горизонтально привязываю к опоре слева от корня, вторую – справа. И два молоденьких побега, которые появятся из почек на сучках замещения, будут расти вверх. После этого выливаю под каждый корень по два ведра воды. В дальнейшем виноград уже не поливаю, иначе ягоды будут водянистыми, да и кисти могут оказаться невызревшими (плоды останутся кислыми).

Что происходит с виноградом дальше? А дальше из почек на лозах, подвязанных горизонтально, тоже появляются побеги. Когда на этих отростках покажется по семь листьев (не считая гроздей), я делаю прищипки, т.е. просто отламываю верхушки побегов. Этим приемом жизненные соки растений направляются не на рост зеленой массы, а на развитие и налив кистей. Такую процедуру, в зависимости от сорта и года плодоношения куста, я повторяю раз в 10 или 15 дней. И в итоге плодоносящие лозы к моменту созревания кистей вырастают до 1-1,5 м, в то время как побеги из сучков замещения достигают уже 2-2,5 м.

Грозди ниже 50 см от земли вырезаю в зачатке, иначе они будут касаться земли и загнивать. В день первой прищипки (это тоже важно!) обрабатываю весь куст винограда фунгицидом системного действия. Бояться этого препарата не надо, поскольку он безвреден для птиц и пчел. Во время этой обработки зеленые еще плети, растущие вверх из сучка замещения, тоже развожу влево и вправо, что дает возможность легко пустить их следующей весной горизонтально по обе стороны от корня. Главное, чтобы эти две лозы вы ни в коем случае не прищипывали!

Теперь перейду к сбору урожая. Как только вы срезали созревшую кисть (гроздь), сразу же на этой лозе сделайте прореживание листьев, удалив каждый четвертый. Только не делайте это на побегах, растущих на сучках замещения! Как только начнется новый прирост листвы (в наших краях это происходит в середине августа), удалите еще четверть старых листьев и теперь уже прищипните побеги на сучках замещения. За месяц до наступления заморозков я обрезаю абсолютно все побеги до 2 м. Эти нехитрые приемы позволяют к концу вегетации иметь отлично вызревшие лозы, которые перед зимовкой я обрабатываю бордоской жидкостью.

Еще один важный и интересный момент. Вырезая отплодоносившие лозы текущего года, я выбираю из них самые толстые. Зачем? А затем, что уже именно из них нарезаю черенки (на каждом должно быть по пять почек). И затем немедля, в намеченных для новых кустов местах, делаю траншейки глубиной 15-20 см. В них кладу черенки так, чтобы четыре их почки оказались присыпанными землей (пятые, разумеется, остаются снаружи), и обильно все поливаю. Затем поверх черенков бросаю ветошь или скошенную овощную ботву, чтобы не испарялась влага. Проросшие почки затеняю от попадания на них прямых солнечных лучей, пока не появятся 5-7 листьев. И осенью на этих побегах оставляю по четыре почки, из которых на будущий год вырастут четыре лозы.

А еще, оставив следующей осенью два побега по 50-70 см и сучок замещения, вы уже будете срезать грозди винограда с нового куста. В дальнейшем уход по технологии, описанной выше. Здесь рассмотрен вариант с двумя плодоносящими лозами, но их может быть и четыре, если позволяет размер участка.

У каждого из нас разные климатические и почвенные условия возделывания винограда, важно понять саму технологию, которая соответствует биологическим особенностям данной культуры.

Мысли вслух

А теперь хотелось бы немного рассказать о парочке других интересных культур. Начну со спаржевой фасоли. Я уже прочно прописал три ее сорта: Золотой нектар, Московская и Фиолетовая, а также у меня есть их ближайшая родственница – вигна овощная Графиня. Все они хороши, но пальму первенства я отдаю последней. Стручки у нее вырастают длиной по 50-70 см. А какая вкусная у них начинка! Обожаю эти «шарики» с яичницей и жареной картошкой. С удовольствием консервирую их и замораживаю. Очень она урожайная, эта Графиня’.

А всего-то и надо посеять ее семена между огурцов или томатов. Потом советую воткнуть в землю два кола, натянуть между ними на высоте 2-2,5 м проволоку и к ней уже шпагатом подвязывать растущие растения. И получите заодно не только замечательный источник белка, но и «инструмент» для обогащения почвы азотом.

Теперь о сельдерее. В статье «Мужское счастье» Михаил Иванович Перш ков рассказал, чем лечить простатит. Мне 76 лет, и я тоже столкнулся с этой бедой.

Утверждаю: сельдерей, помимо общего укрепления здоровья, способен справляться и с упомянутым недугом. Спасительное снадобье готовится очень просто: листья измельчаем блендером и храним в холодильнике, добавляя их в первые блюда.

Каждый человек индивидуален: один смотрит передачу, как вырастить сад, второй – про ДНК. Как говорится, кто на что учился. И это замечательно! Замечательно, что у каждого из нас есть право выбора. Вы, как любой из нас, тоже его имеете. Именно это я и хотел вам напомнить.

СЕКРЕТЫ ВИНОГРАДАРСТВА – ВИДЕО

: Обрезка и формировка винограда –...: Китайский способ размножения винограда –...