Печь для гаража своими руками. Постройка печи для гаража

Для большинства людей слово «гараж» ассоциируется просто с боксом для хранения автомобиля. Однако существует достаточно большая категория автовладельцев, для которых гараж является воистину «вторым домом». Они готовы проводить в нем все свое свободное время – благо, работа здесь наверняка всегда найдётся. Кроме того, за гаражами справедливо закрепилась устойчивая репутация своеобразного «мужского клуба», куда непосвященным , в особенности – женщинам, входить не рекомендуется.

Но вот только зима пытается внести коррективы в активную гаражную жизнь – в промерзшем помещении и работать крайне неудобно, да и просто пообщаться с друзьями – весьма некомфортно. Однако, изобретательные мастера всегда находят выход – устанавливают самодельные печки, конструируя их самостоятельно или пользуясь советами товарищей как сделать буржуйку в гараж.

Внесем и мы свой вклад в это благородное мужское дело. В публикации будет рассмотрено несколько способов, как изготовить буржуйку своими руками.

Принципиальная конструкция простейшей буржуйки, работающей на твердом топливе – весьма незамысловата. По сути – это металлическая толстостенная емкость , разделенная на два основных отсека.

В верхний – топку, закладываются дрова или другое топливо, для чего должна быть предусмотрена загрузочная дверца. Колосниковая решетка отделяет топку от нижнего отсека, гораздо меньших размеров – зольника, который также часто играет роль поддувала. Здесь также рекомендуется установка соответствующей дверцы, через которую производится регулярная очистка буржуйки от золы. Кроме того, приоткрытие дверцы на определенную ширину регулирует поступление воздуха в топочную камеру, а следовательно – и интенсивность горения дров. В верхней топочной камере вварен патрубок для отвода продуктов сгорания в дымоходную трубу.

Подобная схема дает простор для самостоятельного проектирования несложных буржуек, причем в ход в качестве заготовок идут самые разнообразные материалы или отслужившее свое предметы и приспособления. Учить, как сварить буржуйку в гараж, настоящих мастеров, пожалуй, и нет надобности – наверное, лучше просто дать ряд интересных идей, которые можно взять за основу и дополнить своими доработками, исходя из имеющихся возможностей и предпочтений.

1. Один из самых простых вариантов – буржуйка из старой металлической бочки .

Конструкция, представленная на рисунке, упрощена до предела. Мастер-изготовитель решил отказаться от двух раздельных дверец, объединив их в одну общую.Сверху бочки приварена металлическая рамка, позволяющая укладывать на нее металлический лист, который становится своеобразной «варочной панелью» — на ней можно, например, согреть воду.

Буржуйка из бочки — конструкция простая, но с массой недостатков

Достоинство у подобной конструкции, пожалуй, только одно – простота и быстрота изготовления, доступного практически каждому. Недостатков же – намного больше.

Во-первых, сама по себе бочка не является оптимальным вариантом для буржуйки – стенки тонкие, теплоемкость у них невысока, да и прослужат они недолго – быстро прогорят.
Во-вторых, регулировать интенсивность горения – достаточно затруднительно.
В-третьих, конструкция громоздка, занимает много места. Можно, конечно, продумать вертикальное расположение, но главной проблемы – тонкости стенок, это все равно не устранит
И, в-четвертых – такая буржуйка весьма небезопасна в противопожарном отношении.

Подобную печку лучше иметь не в гараже, а где-нибудь на улице, для утилизации мусора.

2. Нечто похожее, с теми же основными недостатками, но более компактное можно изготовить из стандартного 40-литрового бидона .

Масштаб работ, в том числе – сварочных, здесь еще меньше. По сути, к корпусу (1) привариваются только ножки (3) и дымоходная труба (2). Дверца уже готова – она остается штатная, только в ней высверливается два ряда отверстий (4) для доступа воздуха. Внутри укладывается самодельная колосниковая решетка из металлического прута, условно разделяющая бидон на два отсека – и мини-буржуйка готова.

3. Очень широкие возможности в изготовлении гаражных печей-буржуек предоставляет использование старых газовых баллонов . У этих сосудов – толстые сальные стенки, которые легко поддаются сварке и сами по себе имеют неплохую теплоемкость .

Основная сложность – правильно подготовить баллон к дальнейшей работе, так как даже при снятой горловине в нем могут оставаться пары взрывоопасной концентрации. Можно встретить совет заполнить баллон водой на ночь, а затем, после слива жидкости, приступать к его резке. Однако, как показывает практика, и это не дает полной гарантии безопасности работ. В этом свете видится оптимальным следующий подход:

Вертикально поставленный баллон прикопать в земле с таким расчетом , чтобы он был надежно зафиксирован для его резки шлифмашинкой .
Заполнить его водой под самую горловину, дать отстояться 2— 3 часа.
Нанести по окружности линию разметки будущего реза .
По намеченной линии начать резку до появления сквозного отверстия. Вода начнет вытекать наружу. Необходимо дождаться, пока ее уровень не опустится до уровня среза, а затем аккуратно продолжить работу шлифмашинкой и снять крышку полностью.
Теперь воду можно сливать и продолжать дальнейшие работы – никакой опасности баллон уже представлять не будет.

Вариантов печек-буржуек из баллонов – очень много.

— Часто ее изготавливают в горизонтальном исполнении. Сама емкость баллона представляет собой, по сути, готовую топочную камеру. Делить ее при такой ориентации на две – нерационально, лучше изготовить из листового металла и приварить снизу коробчатый зольник-поддувало с собственной дверцей.

Колосниковой решеткой может быть в этом случае ряды высверленных в корпусе баллона отверстий:

Если нашлась настоящая чугунная соответствующего размера, то можно поступить и иначе – вырезать в стенке баллона окно, которое обеспечит плотное прилегание этой детали:

Другой вариант — окно для установки обычного чугунного колосника

Топочную дверцу можно изготовить самостоятельно, использовав для этого вырезанный под окошко топки фрагмент, или же приварить готовую деталь, которую можно приобрести в хозяйственном магазине.

Конструкция устанавливается на приваренные их трубы или уголка ножки на удобной для эксплуатации высоте. В задней части врезается патрубок для подключения к дымоходу.

— В целях экономии гаражного пространства баллон можно разместить и вертикально. В этом случае его делят на две камеры, приваривая внутри кронштейны, на которые укладывается самодельная круглая колосниковая решетка , изготовленная из стального прутка диаметром 10 – 12 мм. Делаются две две рцы – топочная и поддувальная.

Верхнюю срезанную часть можно заглушить – в этом случае появится своеобразная варочная поверхность. Другой вариант – приобрести чугунный казан нужного диаметра, который в точности подойдет в качестве «заглушки» и превратится в емкость для подогрева воды или даже для приготовления самых разных блюд .

Оригинальное решение — вместо верхней крышки используется хорошо подогнанный казан

Для выхода продуктов сгорания сзади вваривается стандартный отвод на 90 градусов диаметром 100 или 110 мм, а к нему затем присоединяется вертикальная часть дымохода.

Оригинальную конструкцию предлагает еще один умелец. В качестве готовой детали для буржуйки он использовал воздушный бак-ресивер от тормозной системы грузового автомобиля.

Мастер не стал устанавливать обычные дверцы. Для поддувала вварен патрубок, оснащенный регулируемой заслонкой, ограничивающей поступление воздуха. Люка загрузки на боковой стенке буржуйки также нет – в ней используется принцип верхней загрузки твердого топлива. Верхняя крышка – откидная, для удобства оснащена дугообразной рукояткой.

Внутреннее пространство баллона на топку и зольник разделяет самодельная колосниковая решетка :

Сама по себе конструкция несложна в изготовлении, но при эксплуатации требует осторожности во время подкладывания дров. Кроме того, процесс очистки такой буржуйки от накопившейся золы также будет не совсем удобен.

Аналогичные по конструкции буржуйки могут быть изготовлены и из обрезков толстостенных труб диаметром 300 – 500 мм.

4. Стальной лист – отличный материал, из него может быть изготовлена печка буржуйка своими руками чертежи которой несложно отыскать в интернете.

Для примера можно привести чертеж эффективной в работе печки на твёрдом топливе, для которой понадобится листовой металл толщиной не менее 4 мм (стенки из более тонкого попросту быстро прогорят).

На предлагаемом вниманию чертеже указаны все размеры, и любому мастеру несложно будет врезать необходимые для работы детали. Главная «изюминка» такой конструкции – наличие двух перегородок (1). Они создают своеобразный лабиринт дл я выхода продуктов сгорания, которые не улетают сразу в дымоходную трубу, а обеспечивают максимальную теплоотдачу от буржуйки.

В качестве колосниковой решетки используется металлическая пластина (2) с рядами высверленных отверстий диаметром 12 – 15 мм.

Целесообразно «одеть» буржуйку в металлический кожух , использовав для него листовой металл толщиной 2 мм. Пластины (3) вырезаются по размерам боковых и задней стенки и крепятся к корпусу печки либо на резьбовые стойки, либо с использованием втулок длиной 50 мм (4).

Подобное дополнение к конструкции буржуйки решит сразу три задачи:

Снизится вероятность случайного ожога от раскаленный стенок печки.
Уменьшится воздействие жесткого инфракрасного излучения от нее , далеко не всегда приятного и необходимого.
Полученный зазор в 50 мм м ежду стенками буржуйки и экранами создаст мощный конвекционный поток нагретого воздуха, благодаря которому будет происходить быстрый и равномерный нагрев помещения гаража.

Это – далеко не все возможные варианты гаражных буржуек на твердом топливе. и с подробной технологией их изготовления можно ознакомиться на других страницах нашего портала, посвященных этому вопросу.

Видео: самодельная печка для гаража из металлического листа

Сейчас же, наверное, имеет смысл бл иже познакомиться с конструкцией печки, которая в качестве топлива использует столь распространенный в гаражах, практически «бросовый» материал, как отработанное моторное масло.

Узнайте, а также изучите пошаговый процесс понятный даже для новичков, из нашей новой статьи.

Как сделать буржуйку на отработке

В самом деле, иметь в гараже запас дров для топки буржуйки – далеко не всегда удобно. А вот отработка имеется почти постоянно или ее несложно найти. Это становится особенно актуально в крупных гаражных товариществах-кооперативах, где, зачастую , устанавливают специальные емкости для слива старого масла, или в авторемонтных мастерских. Так почему бы не воспользоваться возможностью применять для обогрева практически бесплатное топливо?

Конструкция таких печек и их компоновка также могут быть весьма разнообразными – от компактных буржуек, рассчитанных на небольшое помещение до больших и громоздких приборов с высокой теплоотдачей, способных обогреть уже значительные площади.

Тем не менее , принцип работы и базовые элементы конструкции у всех у них схожи. Они состоят из двух емкостей . Нижняя предназначена для заправки отработанным маслом – там производится его поверхностный розжиг и доведение до состояния кипения. Пары масла поднимаются вверх по трубе, имеющей перфорацию для доступа кислорода. Здесь начинается процесс дожига поднимающихся паров, а окончательное их окисление и сгорание проходит в верхней камере, которая уже связана с дымоходной системой.

Если посмотреть на фотографию работающей , то по интенсивности пятен инфракрасного излучения очень хорошо видно распределение температур в этом отопительном приборе. Нижняя емкость с маслом нагревается не сильно: светлое пятно – это лишь видимый участок открытого пламени на поверхности горящего масла. Основной дожиг начинается в верхней трети вертикальной перфорированной трубы, а пиковых значений температура достигает в верхней камере – даже толстостенный ее корпус раскаляется в буквальном смысле слова докрасна. Именно эта часть буржуйки дает максимальный теплообмен с воздухом в помещении.

Принцип работы такой печки знать необходимо. Это поможет правильно определиться с необходимыми для ее изготовления материалами – очевидно, что самыми термостойкими должны быть детали вертикальной трубы и верхней камеры.

Ниже представлены чертежи печи буржуйки своими руками, работающей по такой схеме. В них проставлены практически все размеры, но все же для изготовления подобного отопительного прибора требуется дать ряд пояснений, рассмотрев этот процесс подробнее.

Итак, работа по изготовлению подобной печки начинается с подбора материалов. Прежде всего, необходимо иметь два отрезка трубы для корпусов нижней и верхней камер (поз. 2 и 8). На чертеже указан диаметр 352 мм и 344 мм, однако такого стандарта просто не существует. Легче немного изменить данные и применить обрезки трубы 355,6 × 6 или 325 × 6 мм.

Толщина стальных листов, применяемых для изготовления других деталей – 4 мм, за исключением верхней крышки (поз. 10) и перегородки (поз. 9), для которых потребуется металл толщиной в 6 мм.

Для вертикальной камеры применяется труба диаметром 100 мм с толщиной стенки не менее 4 – 5 мм. Такая же труба потребуется и для патрубка дымохода.

Процесс можно начать с изготовления нижней камеры. Для этого к обрезку 355 мм трубы высотой 115 мм (поз. 2) приваривается вырезанное по окружности дно (поз. 1). Все швы в конструкции печки должны быть абсолютно герметичными.

Верхняя часть этой ёмкости должна быть съемной . Значит, необходимо иметь цилиндр (поз. 3) который бы плотно, почти без зазора, одевался бы на нижний. Подобрать его по стандартным размерам труб – не получится, значит, придется изготавливать самостоятельно. Вырезается металлическая полоса шириной 60 мм, которая с помощью прогрева газовой горелкой и с использованием струбцин огибается вокруг корпуса нижней емкости , а затем проваривается вертикальным швом.

Теперь, по по лучившемуся кольцу можно точно вымерить и вырезать крышку для него (поз. 4). На ней сразу вырезаются два отверстия – центральное Ø 100 мм (поз. 4.1) для вваривания вертикальной перфорированной трубы, и смещенное к краю, Ø 60 мм – оно будет использоваться для заправки топлива, розжига и регулировки поступления первичного воздуха для горения масла. Готовится сдвижная крышка (поз . 4.3), которая будет закреплена в отверстии (поз . 4.4) с помощью заклепки или болта (поз . 4.5).

Затем готовая крышка приваривается к кольцу.

Отрезок трубы 100 × 5 мм длиной 360 мм размечается для высверливания в нем отверстий. Верхний ряд должен отстоять от края на 55 мм, нижний – на 20 мм. Необходимо разместить равномерно 6 рядов по 8 отверстий в каждом, так, чтобы они расположились в шахматном порядке. Диаметр отверстий – 9 мм. С обоих концов трубы сразу снимается фаска для дальнейшего приваривания в процессе сборки.

Следующим шагом монтируют верхнюю камеру. Для начала готовят две крышки, которые имеют одинаковые размеры, но различаются по толщине металла – нижняя (поз. 7) – 4 мм, а верхняя (поз. 10) – 6 мм.В каждой из них вырезается отверстие Ø 100 мм – так, как показано на чертеже. Диаметр этих крышек, безусловно, должен точно соответствовать диаметру используемой толстостенной трубы, из которой вырезается цилиндр высотой 100 мм (поз. 8).

Сразу необходимо подготовить и перемычку (поз. 9), которая будет служить для более полного сжигания поднимающихся паров, не допуская их быстрого выхода в дымоходную трубу, создавая тем самым дополнительную камеру дожига .

Сборку начинают с приваривания верхней, более толстой крышки к цилиндру.

После того, как герметичный шов выполнен, устанавливают перемычку с максимальным ее смещением к дымоотводному отверстию, и проваривают с трех сторон.

Теперь можно приварить и нижнюю крышку. Ее отверстие должно быть расположено строго диаметрально верхнему.

Очень точно сверяясь по угольнику, добиваясь перпендикулярности во всех плоскостях, устанавливают, прихватывают, а затем обваривают перфорированную трубу к нижней крышке.

Затем можно приварить патрубок дымохода (поз. 11) к соответствующему отверстию верхней крышки.

Вваренный патрубок дымохода

С противоположного конца перфорированной трубы, также , с соблюдением перпендикулярности, приваривают крышку нижней топливной емкости .

Это уплотнительное кольцо затем приваривается к нижней части «кастрюли».

… и его фиксация к стенкам «кастрюли»

По сути, осталось только приварить ножки (поз. 6) и печку можно считать готовой. Для большей устойчивости печки можно приварить стойку (на схеме – III), которая добавит жесткости конструкции.

Можно при желании ее , после зачистки, покрыть жаростойкой краской и смело эксплуатировать.

Заправлять ее можно через горловину нижней емкости , однако безопасно это можно будет сделать лишь тогда, когда ранее заправленное масло полностью выгорит. Чтобы избежать подобных неудобств пр и эксплуатации, рекомендуется дополнить такую буржуйку на отработке еще одной «опцией» — приспособлением для контроля за уровнем масла в топочной камере и безопасной дозаправки в ходе работы.

Для этого придется изготовить еще одну открытую емкость , высотой примерно такой же, как и нижняя «кастрюля». Форма этого сосуда особого значения не имеет. Располагаться обе этих емкости будут на общей подставке из двух параллельных металлических уголков.

Обе емкости приварены к направляющим — уголкам …

В днище обеих емкостей вырезаются отверстия одного диаметра, которые соединяются изогнутой трубкой.

… и соединены трубкой

Итак, получилось два сообщающихся сосуда. По законам физики уровень жидкости в обоих всегда одинаков. Таким образом, хозяин печки всегда видит уровень масляной отработки, оставшиеся в топочной камере, и может без каких бы то ни было проблем пополнить запас топлива, залив его в открытую емкость .

Правда, чтобы обеспечить большую безопасность, лучше предусмотреть еще и защитный экран, который прикроет открытый сосуд от прямого теплового излучения топочной камеры.

Вот теперь можно с полной уверенностью говорить, что готова. Осталось только установить ее на место, подсоединить к дымоходной трубе, заправить топливом и провести пробный розжиг.

Для розжига обычно используют жидкость для каминов (печей), наливают около 100 мл поверх масла в заливную горловину. Туда же опускают зажжённый фитиль их пропитанной той же жидкостью ветоши или бумаги. Должно начаться поверхностное горение, которое через несколько минут приведет к кипению масла, образованию паров и переходу всей буржуйки в ее «штатный» режим работы — это обычно сопровождается характерных гулом.

В рассматриваемой модели использовались готовые детали – обрезки толстостенных труб. Если их найти не удалось, то вполне такую же печку можно сделать и из стального листа, с коробчатыми камерами заправки и дожига , просто соблюдая определенные пропорции их объема применительно к параллелепипеду. Эффективность печки от этого нисколько не пострадает. Толщина используемого материала – такая же, 4 и 6 мм.

Видео: печка на отработке с камерами коробчатого типа

А что делать тем владельцам гаража, которые уже имеют обычную буржуйку, работающую на твердом топливе, но заинтересовались возможностью применения в качестве горючего масляной отработки? Ничего страшного – и для них есть приемлемый выход. Можно изготовить специальную «приставку», которая сделает буржуйку универсальной.

Такая «приставка» сможет превратить обычную буржуйку в работающую на отработанном масле

По сути, это нижняя емкость печки на отработке, тоже с перфорированной трубой, но только изогнутой под углом в 90 градусов (с помощью вваривания стандартного отвода).

Она же — в другом ракурсе

А вот вместо камеры окончательного дожига используется обычная дровяная буржуйка, куда эта изогнутая труба подключается с помощью адаптационного приспособления. Например, в обычной буржуйке можно дверцу топки сделать съемной и сменной. Одна, обычная, будет устанавливаться при использовании дров, а другая, имеющая соответствующее отверстие для вставки трубы – при использовании «приставки» на отработке.

В качестве «адаптера» в данном случае использована круглая заглушка с отверстием для входа трубы. Штатная дверца топки просто откинута в сторону

Другой вариант – вварить трубу сбоку, в стенку буржуйки – тогда печка вообще получится универсальной. Только придется предусмотреть заслонку, чтобы при использовании дров и пламя не распространялась, и зола из топки не попадала в перфорированную трубу и емкость с маслом.

Достоинства и недостатки буржуек на отработке

Чтобы эксплуатация буржуйки на отработке не доставляла особых х лопот, необходимо знать ее особенности, достоинства и недостатки, которые обязательно следует учитывать при ее использовании.

К достоинствам можно отнести следующие качества:

Печка неприхотлива, не требует вмешательства в свою работу – главное, правильно отрегулировать воздушный зазор на заливной горловине (обычно это составляет 10 – 15 мм). Она обладает хорошей теплоотдачей, способна быстро обогреть закрытое помещение.
При правильной эксплуатации такая буржуйка не коптит, из дымоходной трубы не выделяется гари.
Печь в определенной степени можно считать пожаробезопасной в том плане, что топливо (отработка) само по себе в обычных условиях никогда не горит, а в камере происходит только дожиг выделяемых им паров.

Однако, немало у подобной схемы и недостатков:

Уже упоминалось про шумность работы печки. Кроме того, нельзя избавиться и от характерного запаха. Впрочем, для гаражных условий это не должно иметь большого значения. Иногда мастера находят и иное решение подобной проблемы. Например, устанавливают на верхнюю камеру дополнительный воздушный теплообменник, через который с помощью вентилятора прогоняется воздух, обогревающий соседнее помещение.

И камера сгорания (перфорированная труба), и дымоход достаточно быстро зарастают отложениями продуктов сгорания, требуют частой профилактической прочистки.
Горящее масло в нижней камере всегда оставляет закоксованный слой, который довольно трудно поддается очистке.

Видео — Печка на отработке

В процессе эксплуатации печки следует соблюдать ряд обязательных правил:

Не допускается использование масляной отработки с горючими примесями, например, бензином. Отработка должна быть обязательно отфильтрована, чтобы в ней не содержалось твердых взвесей.
Представляет опасность и отработка с водой – это может привести к закипанию жидкости и разбрызгиванию масла с возможным его воспламенением. Сбор отработки для дальнейшего использования в виде топлива должен проводиться в условиях, исключающих попадание воды.
Ни в коем случае нельзя размещать такую печь на сильном сквозняке – это может вызвать перекидывание пламени на окружающие предметы. Вокруг печки не должно никогда располагаться никаких воспламеняющихся веществ и материалов. Обязательно предусматривается надежная термоизоляция стен помещения.
Помещение обязательно должно иметь надежную вентиляцию, так как работы печки связана с интенсивным поглощением кислорода воздуха и выделением опасной для здоровья и жизни окиси углерода.
Категорически запрещено использовать в качестве топлива какие бы то ни было иные легковоспламеняющиеся жидкости – это может закончиться взрывом в верхней камере или дымоходной трубе.
Никогда нельзя оставлять подобную буржуйку без присмотра. Категорически запрещено ложиться спать в помещении с работающей печкой. Перед уходом следует убедиться, что масло полностью прогорело, закончился процесс дожига его паров.
Запрещается поливать печку водой для ее охлаждения, применять воду для тушения огня – это лишь усугубит опасную ситуацию.
печки не должен иметь горизонтальных участков. Допускается наклонный участок для изменения направления под углом 45 градусов. Минимальная длина дымоходной трубы должна составлять 4 м , а рекомендуемая – от 5 до 7 м .
Рекомендуемый уровень заливки при первоначальной заправке печки – до ⅔ объема нижней емкости .
При использовании подобной буржуйки в гараже, поблизости от нее обязательно должен быть порошковый огнетушитель или ящик с песком.

Итак, изготовить буржуйку в гараж сможет, наверное, каждый, кто имеет устойчивые навыки и слесарных работ. Достаточно проявить фантазию или воспользоваться чертежами готовых разработок – и все должно получиться. Главное, и при изготовлении, и при эксплуатации подобных печек – постоянное соблюдение элементарных мер безопасности, чтобы отопительный прибор не стал причиной большой беды.

Автолюбители, имеющие гараж на приличном расстоянии от дома, всегда сталкиваются с проблемой его обогрева в зимний период. Ведь никакого смысла в холодном гараже нет. Поэтому каждый старается выдумать что-то для обогрева. Самое простое – включить электрический обогреватель, но проблема в том, что он не способен в полной мере прогреть такое помещение, как гараж. Кроме того, электричество не является дешевым видом энергии. Существует много вариантов создания эффективного отопления в гараже. Мы предлагаем вашему вниманию некоторые из них. Итак, делаем печь для гаража своими руками: обзор 4-х лучших самодельных конструкций.

Какие требования предъявляются к гаражным печам

В большинстве случаев гараж является не очень просторным помещением. Особенно это чувствуется, когда там находится машина. Тем не менее, автолюбитель проводит достаточно много времени в этом замкнутом пространстве. Исходя из этого, к печи, которой планируется оборудовать это помещение, предъявляются следующие требования:

Ее размеры должны быть компактными, чтобы она не мешала свободному проходу людей и въезду автомобиля.
Работать печь должна на твердом или жидком топливе, а лучше на обоих видах.
Разогрев печи до рабочей температуры должен происходить как можно быстрее.
Температуру в гараже печь должна поддерживать длительное время.
Конструкция обязана быть простой и легкой в изготовлении.
Стоимость материалов не может превышать разумных пределов.
Печь должна быть практична, удобна в обслуживании и повседневной эксплуатации.
Отопительный агрегат не должен выжигать кислород слишком сильно и выделять вредные вещества в помещение гаража.
Окружающие печку материалы должны быть надежно защищены от возгорания.

Всем эти требованиям, по нашему мнению, соответствуют следующие виды самодельных печей: кирпичная, металлическая буржуйка, агрегат на отработке, печь длительного горения. Рассмотрим каждую из них более подробно.

Кирпичная печь для гаража

Использование огнеупорного кирпича для сооружения печки в гараже не очень сильно распространено, поскольку этот вариант является достаточно трудоемким. Вместе с тем, кирпичная печь обладает рядом достоинств и полностью соответствует предъявляемым требованиям. Размеры такой печки небольшие: достаточно сложить ее на площади 2Х2,5 кирпича. Работает она на обычных дровах, а температуру поддерживает долго, так как кирпич обладает прекрасной теплоемкостью. Стоимость материалов невысока, а риск воспламенения чего-либо от такой печи минимален, так как кирпич не способен нагреться до очень высокой температуры.

Вместе с тем, имеются у этого варианта и недостатки. В первую очередь это сложность сооружения. Не каждый умеет обращаться с кирпичом и делать правильно кладку, не говоря уже о тонкостях печного дела. Поэтому, для кладки кирпичной печки лучше нанять печника, который предусмотрит все нюансы. Еще один недостаток – не слишком быстрый нагрев печи до рабочей температуры по сравнению с другими вариантами.

Если вы все же решили самостоятельно сложить печь в гараже, то для этой цели нужно использовать шамотный кирпич. В раствор тоже рекомендуют добавлять шамотный порошок. Под печь делают фундамент из бетона, на котором производят кладку. Длина печи 2,5 кирпича, а ширина 2 кирпича. Если вы хотите сделать плиту для нагревания емкости с водой, то длину нужно увеличить до 3,5 кирпичей. Высота печи обычно составляет 9 рядов кирпичей, после чего делают дымоход. Он может быть выполнен полностью из кирпича по типу шахты, проходящей через перекрытие. Другой вариант – металлическая труба диаметром 120 – 150- мм. В этом случае нужно позаботиться о грамотной огнезащите перекрытий и кровли.

Буржуйка – простейший прибор для отопления гаража

Самым простым и удобным в изготовлении вариантом обогревательного устройства для гаража является всем известная буржуйка. Это металлическая печь небольших размеров. Делают буржуйку из листового металла или из старой бочки. Подойдет и любая труба большого диаметра. В любом случае, главным критерием в выборе должна быть толщина металла. Она не должна быть меньше 5 мм.

Для изготовления буржуйки понадобится болгарка и сварочный аппарат. Для сооружения печки из листового металла, его режут болгаркой по шаблону. Чтобы размер был оптимальным для использования полноценных дров, длину деталей лучше взять 70 см, а ширину 30 см. Из четырех элементов указанных размеров сваривают параллелепипед. Заднюю стенку заваривают квадратом 30х30 см, а в передней стенке такого же размера вырезают проем для топки 25х25 см. Для этого проема делают дверцу с запорным устройством, и навешивают на шарниры, которые крепят сваркой. В дверце просверливают несколько отверстий для создания тяги.

Снизу приваривают ножки из швеллера или уголка необходимой длины, а сверху в задней части прорезают круглое отверстие диаметром 100 мм. Поверх него приваривают отрезок 110 миллиметровой трубы длиной 15 – 20 см. На нее будет надеваться дымоход, который должен быть хорошо изолирован от перекрытий и кровли. Его возможно вывести и в стену, но угол поворота должен быть не более 30 градусов.

Более эффективный вариант буржуйки получается, если устроить в ней поддувало и зольник. Для этого в нижней части топки делают небольшое отделение, которое от топки отделено колосником, либо самодельной пластиной с прорезями. В это отделение предусмотрена отдельная дверца, через которую можно будет удалять золу.

Сделать буржуйку из бочки или обрезка трубы еще проще. В случае бочки нужно только устроить дверцу, дымоход и ножки. Если у вас есть обрезок трубы, диаметром не менее 300 мм, то можно сделать из листового металла заднюю часть печки и дверцу. Все остальное сооружают аналогично предыдущим вариантам. Некоторые умельцы делают хорошие буржуйки из старых газовых баллонов. Для их разрезания, нужно сначала просверлить аккуратно отверстие, поливая сверло водой. Затем слить из баллона конденсат и залить туда воду. Только после полного промывания можно начинать резать баллон болгаркой.

Буржуйка обладает всеми необходимыми качествами: работает на дровах или угле, нагревается очень быстро, проста в изготовлении и обслуживании, практически ничего не стоит, если делать ее из бросового материала. В качестве недостатка можно назвать достаточно быстрое остывание при прогорании дров. Из-за сильного нагрева металлическая печка должна быть хорошо изолирована от стен гаража, если они деревянные. Чтобы КПД такого агрегата был больше, можно приварить к поверхности буржуйки перпендикулярные пластины шириной 5 см. Это увеличит площадь нагрева при незначительном увеличении габаритов.

Самодельная печка на отработанном масле

Не всегда дрова и уголь доступны для автомобилистов по доступной цене. А вот отработанное масло можно найти в любом гараже. Хорошо если у вас есть знакомые на ближайшем СТО. Тогда проблем с топливом для самодельной печки на отработке не будет и вовсе. Агрегат такого типа сегодня достаточно популярен, даже несмотря на его несколько замысловатую конструкцию. Впрочем, тот, кто умеет обращаться со сварочным аппаратом и болгаркой, сделает такую печь без особого труда.

Принцип действия такого агрегата основан на том, что газообразные вещества при смешивании с воздухом способны гореть с выделением большого количества тепла. Задача печи – перевести топливо из жидкого состояния в газообразное и воспламенить полученную газовую смесь. Для выполнения такой задачи, печь делают из двух отделов. В нижний заливают отработку, в котором она горит, выделяя еще более горючие газы. Они поднимаются во второй отдел, имеющий вид трубы с отверстиями для поступления воздуха. При контакте с кислородом происходит их воспламенение и сгорание с выделением колоссального количества тепла, несравнимого ни с каким другим видом печей.

Изготавливают такую жидкотопливную печь следующим образом. Берут листовое железо и варят из него нижнюю часть, которая является топливным баком. Его соединяют трубой, имеющей множество дыр диаметром 10 мм, с верхней камерой, где происходит догорание отработанных газов. Она в свою очередь соединяется с дымоходом, который должен быть строго вертикальным. В топливном баке имеется отверстие, в которое заливают отработку и поджигают ее. Это отверстие закрывают регулируемой заслонкой. С помощью нее контролируют количество поступающего воздуха, а, следовательно, и интенсивность горения. Если есть возможность изготовить такую печь из бочки или газового баллона, то это еще удобней.

Такая печь способна работать на любом жидком топливе, исключая легкие воспламеняющиеся вещества, такие, как бензин, ацетон или эфир. Лучше всего в качестве топлива подходят: соляровое масло, трансмиссионное, нефтяное, трансформаторное, а также керосин, дизтопливо, мазут. Из-за высокой температуры сгорания газа и присутствия открытого огня обращаться с такой печью нужно осторожно. Установлена она должна быть жестко, чтобы исключить ее случайное опрокидывание, так как горящее жидкое топливо, разлившееся по полу, вряд ли удастся быстро потушить. Ни в коем случае нельзя оставлять такую печь без присмотра. Агрегат можно усовершенствовать, соорудив устройство для капельной подачи отработки в бак.

Печь на дровах длительного горения

Это самый экономичный, эффективный, но в то же время и самый сложный агрегат. Принцип его действия основан на сгорании пиролизных газов. Они имеют очень высокую энергию сгорания и выделяют большое количество тепла. Появляются пиролизы в результате медленного тления древесины при ограниченном доступе кислорода. В этом случае органические вещества распадаются на твердые и газообразные. Твердые тлеют, а газ поднимается в верхнюю камеру и возгорается, выделяя большое количество энергии.

Достоинством такой печи является ее очень высокий КПД. Одна охапка дров способна поддерживать работоспособность агрегата в течение 15 – 20 часов. Кроме дров в такой печи могут использоваться любые отходы деревопереработки: опилки, кора, сучки. Как более дорогой вариант: топливные брикеты, паллеты и другое современное твердое топливо.

Главной задачей при изготовлении печи длительного горения является создание в ней условий, позволяющих отделять пиролизы и воспламенять их отдельно от дров. Чаще всего для этого берут готовую 200 литровую металлическую бочку. Верх бочки отрезают и делают в нем отверстие, куда будет входить дымоход диаметром не менее 150 мм. Еще одно отверстие прорезают диаметром 100 мм. Туда будет вставлена труба для поступления воздуха. Затем делают тяжелый поршень. Для этого из листового металла вырезают круг чуть меньшего диаметра, чем бочка. В нем прорезают отверстие под трубу подачи воздуха и приваривают эту трубу. Снизу к получившемуся поршню приваривают пару кусков тяжелого швеллера. Поршень вместе с трубой вставляют сверху в бочку и закрывают всю конструкцию крышкой так, чтобы труба для воздуха вышла в приготовленное для нее отверстие. На ней делают еще и заслонку для регулирования потока.

Внизу бочки вырезают отверстия для люков подачи дров и зольника. Они должны закрываться плотно, чтобы исключить попадание туда воздуха, так как подаваться он должен через трубу в поршне. Устанавливают всю конструкцию на бетонный фундамент или кирпичную кладку.

Для заправки печи дровами, поршень нужно поднять за трубу в верхнее положение и зафиксировать там. Для этого можно придумать какие-нибудь фиксаторы. В топку накладывают дрова «под завязку». Затем поршень опускают, прижимая им дрова. Производят розжиг с помощью любой горючей жидкости, кроме бензина. Когда дрова разгорятся хорошо, доступ кислорода ограничивают. Выделившиеся пиролизы попадут в камеру над поршнем и воспламенятся там. Они будут гореть, выделяя очень много тепла, хотя дрова будут только тлеть.

При выборе варианта устройства печи в гараже необходимо руководствоваться принципом простоты и экономичности. Все предложенные варианты отвечают данным критериям и могут быть с успехом приняты автолюбителями.

Статью нашли по запросам:

конструкция печи для опилок
печь для казана с трубой чертежи и фото

Печка для гаража (фото, чертежи, видео)

Вопросы обогрева гаражей в зимний период приходится решать владельцам построек, не подключенных к централизованной сети или не встроенных в единую отопительную систему загородного участка. Нередко дополнительная печка для гаража спасает автолюбителей, чья индивидуальная стоянка для авто отапливается с недостаточной эффективностью. С холодом, пагубно влияющим на автомобиль, не дающим работать в гараже хозяину, можно справиться несколькими способами. Выбор целесообразного варианта зависит от экономического состояния обладателя авто и типа постройки для его хранения.

Зачем нужен обогрев в гараже?

Нормативами регламентирован благоприятный для хранения автомашины температурный показатель, он составляет 5° С и допускает отклонения в один градус. Что происходит с авто при более низкой температуре, наверняка известно каждому автолюбителю. Большинство из них без сомнений успело столкнуться с трудоемким запуском двигателя в морозы, особенно ощутимым после длительной стоянки машины.

От воздействия низкой температуры может замерзнуть даже антифриз. Автолюбители, использующие для охлаждения простую воду и ежедневно сливающие ее на ночь, не могут заполнить радиатор горячей водой. От этого может лопнуть застывший от мороза блок цилиндров и головка данного узла. Попадая в сильно охлажденную среду, кипяток через пару мгновений замерзает и закупоривает каналы ледяными пробками.

Примитивный дорогостоящий метод предотвращения данных неприятностей - круглосуточная работа двигателя, сокращающая ресурс мотора и влекущая большие расходы. Причем владельцу авто все равно необходимо будет разогревать трансмиссию паяльной лампой или элементарным костром. После ознакомления со списком угроз и получения практического опыта, хозяин гаража приходит к естественному выводу: ему нужен заводской обогреватель или самодельная печка для гаража, поддерживающая постоянный температурный режим с продиктованными нормативами параметрами.

Типы печей для гаражей

На выбор оптимального способа обогрева оказывают влияние два основных аспекта:
период времени, в течение которого потребуется отапливать гараж;
размер суммы, которую хозяин в состоянии вложить в устройство печи.

Если гараж является бытовой пристройкой к жилому зданию, есть смысл оборудовать его отопительными устройствами с последующим подключением к общей сети. В автономном гараже, расположенном вдалеке от жилых строений с коммуникациями, нужно будет сделать индивидуальную систему.

Все используемые в наше время отопительные агрегаты для гаражей классифицируются на основании разницы в принципе работы источника энергии. Оснастить постройку можно, установив в гараже:

Газовый отопительный котел. Достаточно продуктивное оборудование отличает доступная цена, независимость от источников электропитания. Однако на участках, не имеющих доступа к центральным сетям газоснабжения, этот способ обогрева невозможен. К недостаткам отнесена взрывоопасность.

Агрегаты, поставляющие тепловую энергию за счет сгорания твердых видов топлива. Можно купить печь заводского зарубежного или отечественного производства, можно сделать простейшую печку для гаража собственноручно. Это наиболее рациональный метод отопления по затратам и получаемому эффекту.

Электрические отопительные приборы, привлекательной стороной которых является возможность выбрать оборудование с точно соответствующей потребностям мощностью. Отрицательное качество систем, питающихся от электросети, расход энергии с немаленькой оплатой.

Печи, функционирующие на отработанном машинном масле.

Отопительное электрооборудование представлено сейчас широким рядом заводских изделий. Основной аргумент в их пользу - мобильность, позволяющая устанавливать агрегаты в зонах, в максимальной степени нуждающихся в высоких темпах обогрева. Владельцы гаражей, не слишком обеспокоенные расходом электроэнергии, могут приобрести в магазинах инфракрасные системы, масляные радиаторы или тепловые пушки.

Выпускаемая производителями техника оснащается устройствами, с помощью которых можно задать направление теплового потока, скорректировать мощность. Есть колесики для удобства перемещения оборудования, системы, обеспечивающие пользователям безопасность, предупреждающие преждевременный износ и поломку агрегатов. Тепловые пушки и инфракрасные обогреватели есть также в ассортименте газовых систем.

Обширный ассортиментный ряд заводских печей для гаража позволяет выбрать и купить агрегат с любой производительностью, перерабатывающий оптимальный для хозяина вид топлива.

Продуктивность с экономичностью сочетает оборудование, работающее на стандартном твердом топливе, в качестве которого используют уголь, специальные паллеты, дрова. Их в широком диапазоне выпускает промышленность.

Выполненные из жаропрочных материалов отопительные системы от производителей простейшим способом, описанным в инструкции, устанавливаются в указанных изготовителями местах. Однако элементарная печка для гаража на дровах, сделанная собственными руками, будет настолько же продуктивна, только обойдется в десятки раз дешевле.

Преимущества дровяной печки

Экономичная дровяная печь, сделанная собственными руками, проста в обслуживании, многие ее считают лучшим вариантом для обустройства автономно расположенных гаражей. Самая распространенная конструкция - печка-буржуйка, монтаж которой требует соблюдения двух главенствующих правил:

Печь-буржуйка может использоваться лишь в помещениях, имеющих отверстия, обеспечивающие приток воздуха, и трубопроводы, посредством которых осуществляется вытяжная вентиляция.

Установить обогревательную конструкцию необходимо в зоне гаража, удаленной от легковоспламеняющихся предметов, элементов из древесины, от мест размещения смазочных, горючих расходных материалов.

Один из вариантов печки-буржуйки может быть установлена только в гаражах с естественной или искусственной вентиляцией.

Кроме экономичности и оперативных темпов обогрева помещения популярность данной конструкции обосновывают следующие убедительные достоинства:

предельно низкая стоимость оборудования и доступная цена требующегося для его функционала топлива;
возможность при минимальных финансовых расходах самостоятельно смонтировать производительную прочную печь;
отличный КПД при незначительных размерах агрегата;
дешевая установка;
не трудоемкое обслуживание;
отсутствие необходимости в сооружении специального фундамента под печку;
возможность использовать собственноручное изделие для разогрева и приготовления пищи.

Недостатки у данного способа тоже имеются. Основной среди них довольно большой расход недорогого, но отнимающего некую сумму топлива. Быстро расходуются дрова, потому что металлическая конструкция не способна аккумулировать генерируемое тепло. Полученная в результате сгорания дров энергия тут же передается воздушной массе, но после того, как печь перестанут топить, металлический корпус очень быстро остывает.

Есть метод уменьшения топливных издержек, состоящий в модернизации конструкции. Печка-буржуйка потребует значительно меньше дров, если патрубок будет вмонтирован в корпус почти над дверцей, а не по традиции возле задней стенки.

Благодаря перемещению положения патрубка в первую очередь нагреваться будут стенки печки, а уже затем продукты сгорания попадут в трубу. Одновременно увеличится время отдачи тепловой энергии, так как глинобетонный, утепленный металлический или кирпичный трубопровод остывает медленнее, чем металл корпуса. К тому же будет сокращен период, требующийся для нагревания внутреннего пространства в гараже.

Конструктивные составляющие буржуйки

Вариативность конструкций печей типа «буржуйка» предопределяет отсутствие четких регламентов. Каждый мастер делает ее по своему усмотрению, сообразуясь с личными пристрастиями. Но независимо от того, какую схему предпочел изготовитель, у всех отопительных агрегатов данной разновидности есть общие конструктивные элементы, это:

Конструктивная схема простейшей печки-буржуйки

топка, представляющая собой стандартную камеру сгорания, ее конфигурация и размеры не декларируются строгими канонами;
колосниковая решетка, устанавливаемая в основании конструкции, она нужна для создания тяги и для размещения дров;
дымоходный трубопровод, он может быть изогнутым или спиральным, в случае использования стандартной прямой трубы, следует учесть, что длина прямых горизонтально установленных отрезков дымохода по строительным нормативам не должна превышать 1го метра.
зольник, расположенный под колосниковой решеткой, являющийся приспособлением для сбора золы.

Простейшая «буржуйская» печка состоит из металлического корпуса, оснащенного дверкой для подачи топлива, и патрубка, расположение которого определяется изготовителем. В качестве поддувала можно сделать небольшие отверстия в днище, они помогут создать неплохую тягу. Извилистость дымохода продиктована необходимостью сократить скорость движения горячего воздуха по трубе. Дым, задерживаясь в дымоходе, будет отдавать тепловую энергию помещению, а не «вылетать в трубу» с нежелательной стремительностью.

Печь, работающая на «отработке»

Главный плюс данного обогревательного оборудования - использование самого дешевого, зачастую бесплатного топлива. Простой надежный агрегат действует без форсунки и капельницы. Это предельно дешевая печка — своими руками в гараж ее сделать несложно, также не проблематично всегда находить для нее топливо.

Стандартная схема печки для гаража, функционирующей на отработанном масле, размеры мастер может подобрать свои.

Конструктивно перерабатывающая отработанное масло печь представляет собой две соединенные перфорированной трубой емкости. Нижний элемент с объемом 12 л выполняет функцию топки и топливного бачка. На верхней плоскости нижней части печки должно быть отверстие, оснащенное крышкой. Отверстие нужно для заливки топлива, крышка необходима для контроля работы самодельного оборудования. Приоткрывая и закрывая крышку, хозяин будет контролировать поступление требующегося для горения кислорода, от которого зависит продуктивность обогрева.

Верхняя емкость и соединяющая две основные части труба играют роль нагревательных элементов печи. Раскалиться данный самодельный прибор может до 800-900° С. Чтобы емкости не прогорели для их изготовления используют листовое железо толщиной от 4 до 6 мм. К верхней части печки приваривается патрубок, на который устанавливается выполненная из оцинкованного стального сплава вытяжная труба. Вся печная конструкция не должна быть монолитной, так как верхнюю емкость нужно будет снимать для удаления копоти из горелки.

Конструктивные составляющие будущей печки для гаража, перерабатывающей отработанное масло.

Как сделать печку своими руками

Для изготовления такого прибора не потребуются чертежи, какие-либо углубленные технические знания, профессиональные навыки. Расходовать агрегат будет до полутора литров в час, весит вся система не более 30ти кг. Стандартные размеры, не учитывающие вытяжную трубу, изменяются в пределах от 35 до 70 см. Чаще всего для изготовления вытяжки используют трубу с сечением 105 мм.

Для тех, кто желает узнать, как сделать печку в гараже правильно, и как быть, чтобы эксплуатация самоделки не вызывала проблем, есть несколько важных рекомендаций:

Предпочтительная высота дымохода около 4х метров, что необходимо для формирования хорошей тяги.
Печку, функционирующую на отработке, нужно чистить через каждые десять дней.
Сажи будет гораздо меньше, если диаметр верхней трубы больше, чем размеры выхлопного элемента.
Агрегат должен быть установлен в зоне гаража так, чтобы не было близко расположенных взрывоопасных веществ, возгораемых предметов.

Для работы печки годиться масло с любой степенью очистки. Вполне подойдет неочищенный состав. Если договориться с собственниками рядом стоящих гаражей и поставить для слива масла какой-нибудь резервуар, топливо для печки будет вообще бесплатным. Использовать для нагрева гаража можно трансмиссионное, трансформаторное, машинное масло, дизель, любое печное топливо.

Колоссальное количество печек для отработки, имеющих аналогичную конструкцию и работающих по единому принципу.

Такая печка-самоделка разжигается с помощью вложенной в нижний резервуар бумаги, газеты, поверх которой заливается топливо. Кипеть содержимое начнет минут через десять, процесс горения инициируется за счет способности масла самовозгораться. Топливо подливают порциями по 5 л. При использовании очищенных составов уходом за конструктивными элементами можно будет заниматься реже, в чем также окажет содействие увеличение сечения дымохода.

Видео: изготовление и советы по эксплуатации:

Функциональная эффективная печь для гаражной постройки может быть сделана собственными руками с минимальными затратами. Без особых проблем, непомерных затрат труда и профессиональных навыков сделать ее в состоянии начинающий мастер. Самодельные печки просты в использовании, продуктивны, при соблюдении правил безопасны.

Гараж отличается небольшой площадью и высотой потолка, при этом тратить на обогрев много средств также не целесообразно.

Соответственно существуют специфические требования к устройству отопительной конструкции:

Небольшой размер. Обычно, гараж не отличается обилием свободного пространства, поэтому позволить себе монументальную печь мало кто в состоянии.
Максимально быстрый разогрев. Много времени на раскачку – это непозволительная роскошь сегодня.
Нормальная температура воздуха должна поддерживаться длительное время абсолютно автономно.
Дешевизна и простота изготовления. Хорошо, если конструкция будет произведена из подручных материалов.
Не допускается выделение вредных веществ во время работы. Угореть в небольшом закрытом гараже можно очень быстро.
Пожарная безопасность. Обычно, автовладельцы хранят у себя небольшой запас топлива, масла и другой химии. Все это относится к легко возгораемым материалам.

Такие простые требования сужают количество возможных вариантов отопления. Рассмотрим те из них, которые с легкостью вписываются во все критерии.

Буржуйка – просто и практично

Наиболее простой, поэтому самый распространенный вид гаражной печи для нашей страны. Для изготовления используют бочки, трубы большого диаметра, простые конструкции из сваренных листов металла.

Преимущества:

Быстрое начало теплоотдачи. В среднем, на растопку тратится не более 10 минут. После этого времени пространство начинает нагреваться.
Высокий КПД. Усовершенствованные модели (зольник, система дожига и так далее) могут похвастаться 85%. Но и самые простые представители позволяют достичь не намного меньшей эффективности.
Равномерный прогрев. При этом, такое полезное качество не зависит от расположения прибора. Камин, например, может стать бесполезным при неправильном выборе места установки.
Универсальность топлива. В буржуйке сгорает любой твердый тип топлива (опилки, уголь, доски, отходы).
Сравнительно небольшая цена , особенно если сравнивать с кладкой.
Простота эксплуатации. Разожгли дрова, загрузили достаточное их количество, закрыли крышку и забыли об отопительном агрегате до следующей закладки.
Возможность использования в качестве варочной поверхности. Лист чугуна сверху даст возможность приготовить чай, разогреть обед, даже сварить уху или другие вкусности.

Недостатки:

Тепло практически не накапливается. быстро остывает, прекращая обогрев.
Высокий дымоотвод. Для нормальной тяги рекомендуется высота трубы не менее 4 метров.
Регулярная чистка дымохода. Маленький диаметр трубы подразумевает работы по очистке еженедельно, большой размер – раз в 2 месяца.

Порядок изготовления

Ход работ при использовании листовой стали или газового баллона (трубы большого диаметра) несколько отличается, поэтому рассмотрим 2 этих конструкции отдельно.

Листовая сталь

Основные шаги:

Разрезать лист металла , толщиной не менее 5 миллиметров на прямоугольники необходимого размера (габариты изделия подбираются в зависимости от площади помещения – чем больше гараж, тем больше агрегат).
Свариваются стенки прибора (боковые, задняя). После этого сваркой крепится крышка.
Прикрепляется решетка. При этом, можно использовать сваренную арматуру, диаметром 16 миллиметров, либо лист металла с просверленными отверстиями диаметром не более 20 миллиметров.

Способ монтажа – приваривание к стенкам, либо укладка на заранее прикрепленный швеллер:

Готовится передняя стенка. Вырезаются отверстия для закладки топлива и зольника.
Подготовленный лист приваривается к остальным трем.
Крепится дно.
Согласно выбранному чертежу , вырезается отверстие для трубы на крышке или сбоку.
Подготовленный дымоход устанавливается на свое место.

Важно учесть, что чем больше длина дымохода, тем больше КПД. Отработанный газ будет отапливать пространство, выходя наружу.

Газовый баллон

Толщина металла позволяет использовать отработавший свой ресурс баллон. Изготовление:

Делается разметка. Обрисовывается контур будущей дверцы для загрузки дров и отверстия посреди баллона для установки зольной сетки. Второе отверстие можно не вырезать, а просто просверлить отверстия на этом участке, что проще.
Размеченные области вырезаются или сверлятся. Одновременно с эти готовится место для трубы.
Изготавливается колосник.
Приваривается решетка , под ней колосник с дверцей (позволяет удобно избавляться от золы и регулировать интенсивность горения).
Вваривается печная дверца (самый простой и доступный вариант – магазинный).
Проводится монтаж трубы дымохода , диаметром от 100 миллиметров.

Печь на отработанном масле

Это вид топлива обычно в больших количествах имеется на СТО, больших гаражных кооперативах. Чаще всего, слитое масло просто утилизируется, а ведь ним можно хорошо обогреть гараж зимой.

К положительным моментам необходимо отнести:

Сгорание масла не влечет за собой образование копоти с гарью.
Используется принцип прямого нагрева воздуха. Поэтому мощность устройства сопоставима с электрическими приборами при небольших затратах отработки (от половины литра за час).
Пожарная безопасность. Масло само по себе не возгорается, в горении участвуют его пары.
Простота и долговечность конструкции.

Но есть негатив:

Необходимо использовать фильтрованную смазывающую жидкость, что самому сделать тяжело. На рынке такая отработка встречается по цене около 10 рублей за литр.
При минусовых температурах отработка замерзнет, поэтому нужен или бесперебойный источник масла, или теплое помещение для хранения запасов.

Ход работ по изготовлению

Чаще всего, используется листовой металл, поэтому рассмотрим этапы производства подробно:

Вырезается полоса , шириной 11,5 сантиметров при толщине металла 4 миллиметра. С помощью специального оборудования материал загибается так, чтобы получилась окружность диаметром около 35 сантиметров. Концы свариваем. Получилась труба емкости для топлива.
Формируется из того же металла круг с диаметром 0,35 метра – это крышка. Трубу и крышку свариваем между собой.
Берется сталь , толщиной 6 миллиметров, из которой делается полоса шириной 60 миллиметров. Аналогичным образом получаем трубу диаметром 35,5 сантиметра.
Из листа шестерки вырезается круг-крышка (диаметр те же 35 с половиной). Посредине вырезаем отверстие радиусом 5 сантиметров (для дымохода), правее делается дырка диаметром 4 сантиметра (место для вливания масла). Свариваем детали и получаем верхнюю часть емкости.
Соединяем верхнюю и нижнюю часть без сварки (одеваем, должно быть плотно). Получился бак для отработки.
Подготавливается труба диаметром 10 сантиметров и высотой 36 сантиметров. В ней в 6 рядов высверливаются отверстия (8 штук в ряду), диаметром 1 сантиметр.
Труба вваривается в крышку емкости (отверстие для этого делали ранее).
Изготавливается верхняя емкость из металла толщиной 6 миллиметров и диаметром 35 сантиметров. Высота составляет 18 сантиметров. На верхней и нижней крышке делаем отверстия диаметром 10 сантиметров около края круга. При сваривании готового бака, отверстия располагаются на противоположных краях.
Внутри верхнего бака ввариваем пластину. Она не должна касаться верхней крышки и быть длинной около 30 сантиметров. Так горячий газ будет задерживаться в емкости перед выходом, нагревая ее;
Соединяем конструкцию воедино электрической сваркой. Вставляем вертикальный дымоход высотой 4 метра.

Кирпичная печь

Если необходимо создать долговечную надежную конструкцию, которая прекрасно справится с отоплением гаража, то лучшего материала, чем кирпич не найти. Для изготовления потребуются некоторые навыки, но вполне можно обойтись своими силами.

Преимущества:

Высокая теплоемкость. Для поддержания круглосуточной комфортной температуры достаточно разжигать печь 2 раза в сутки.
Не влияет на влажность воздуха , в отличие от других рассмотренных вариантов.
Высокие противопожарные характеристики.
Безопасность. Внешняя стена не нагревается до высокой температуры, поэтому случайных ожогов не будет.
Огромный срок эксплуатации.

Но есть доводы против:

Высокая инерция. Быстро прогреть гараж не получиться, кирпич набирает температуру несколько часов.
Сравнительно высокая себестоимость.
Сложность создания, опасность для жизни при неправильной кладке.

Пошаговая инструкция

схема кладки рядов

Для работы запасаемся огнеупорным кирпичом и глиной, цементом, мелким просеянным песком. Рассмотрим простейший вариант с габаритами в два кирпича по всем сторонам.

Как делать кладку:

Первые 2 ряда выкладываем горизонтально по всей площади печи. Получается некая основа.
С 3 по 6 ряд кирпичи ложатся плашмя по периметру, оставляется выемка для дверцы. Так выкладывается топочная. 6 ряд должен лечь поверх дверцы, закрепляя ее.
7 ряд кладется таким образом, чтобы осталось отверстие внутри размером с кирпич.
8 ряд снова плашмя по периметру, создавая расширение внутреннего пространства.
9 ряд – кирпич ребром по внутреннему периметру.
10 ряд – по внутреннему периметру, но плашмя. Создается сужение.
Последующие ряды идут с таким же чередованием, создавая поочередное сужение и расширение.
Перед входом дымоотвода , печь сужаем, доводя внутреннее пространство до диаметра трубы.
Вставляется дымоход , щель замазывается глиной, утепляется минеральной ватой.

Перед началом эксплуатации, сжигаем внутри немного бумаги, проверяя тягу.

Печь длительного горения

Еще один вид печи, который заслуживает пристального внимания. Ее достоинства:

Малое потребление топлива.
Универсальность печи. Загрузить в топку можно практически все, начиная от дров с опилками, а заканчивая листьями со всяким мусором.
Длительный постоянный нагрев (одна загрузка позволяет обогревать от 12 до 24 часов).

Но существенные недостатки также имеются:

Принят официальный запрет на печи такого типа от пожарных. Поэтому в случае чего о страховке или других подобных выплатах придется забыть.
Принудительно потушить тлеющее топливо практически невозможно , поэтому агрегат будет работать автономно очень долго, хотите вы этого или нет.
Твердое топливо должно быть сухим. Это означает, что в гараже придется выделить место под дрова.

Инструкция по изготовлению

Конструкция во многом напоминает буржуйку, а проще всего сделать печь из бочки. Порядок работ:

Верхний край бочки срезается болгаркой.
На высоте 25-30 сантиметров от дна монтируется колосник для избавления от золы.
Сваривается крышка из металла (хотя бы сталь четверка) с отверстием в 100 миллиметров посредине для воздуховода.
Вырезается отверстие на боковой поверхности бочки (10-12 сантиметров) для дымохода.
Вырезается металлический круг равный диаметру бочки с отверстием, совпадающим по размеру и расположению с аналогичным на крышке. Так изготавливается пресс.
Вырезается отверстие для крышки зольника. Вставляется это приспособление.
Монтируется заслонка для трубы подачи воздуха. Интенсивность тления регулируется потоком поступающего кислорода.
Монтируется дымоход длиной не менее 5 метров.

Какую печь выбрать?

Однозначного ответа здесь нет, все зависит от целей и времяпровождения в гараже.

Условная классификация:

Заходите в помещение время от времени на несколько часов (обычно на выходных). В таком случае, оптимальной будет буржуйка либо . Открытое пламя от горящих паров масла в небольшом гараже может быть опасно, ведь рядом автомобиль, легко воспламеняющееся жидкости. Обычно, печь на отработке используют СТО. Так что буржуйка – лучший выбор.
Гараж – ваше все. Человек может быть на пенсии, использовать помещение для основной или дополнительной работы, даже держать небольшую живность (кролики, бройлеры). В таком случае, нужно не поскупиться и создать кирпичное сооружение. В таком случае, получается долговременный эффект с наименьшими затратами. Подходит для этих целей печь длительного горения, ее производство дешевле. Но пожарная безопасность в таком случае несколько пострадает.

Дымоход о коло основания нужно делать из толстой стали, а ближе к концу подойдет даже жесть.
Кладку печи из кирпича все же лучше доверить профессиональному печнику. Ошибки в строительстве приведут к потере денег, а возможно и здоровья.
Сварочные швы обязательно должны быть герметичны, иначе недалеко до беды.
Металл можно красить для улучшения внешнего вида. Но только термостойкой краской.

Печь на дровах в гараж – самое универсальное обогревающее устройство, которое не зависит от наличия газа или электричества. Такие устройства выпускает промышленность любой конфигурации и с разным объемом топки.

Дровяное отопление гаража – наиболее популярное среди автолюбителей. Как изготовить печь на дровах своими руками подскажет эта статья.

Зачем и как отапливать гараж

Здесь:

Горение идет не снизу вверх, а начинается с верхнего слоя и опускается вниз при прогорания дров.
Дрова, находящиеся в топке под блином, поджигаются сверху через трубу, подводящую воздух. При горении газы просачиваются по краям груза и уходят в дымоход. При сгорании дров груз опускается вниз. Регулировка подачи воздуха осуществляется заслонкой, установленной на конце воздухоподводящей трубы.

Необходимые материалы:

Железная бочка для ГСМ, емкостью 200 литров, с герметичным дном.
Круг или блин, изготовленный из металла, немного меньшего диаметра, чем у внутренней бочки.
Швеллер или уголок высотой 50 миллиметров, длина которого меньше радиуса груза.
Металлическая труба, поддувная, диаметром 100 миллиметров, длиной на пять сантиметров больше высоты бочки.
Металлическая труба для дымохода, диаметром 150 миллиметров, длиной примерно пять метров.

Порядок сборки печи:

Болгаркой срезается сварочный шов на торце бочки. В результате получается полый цилиндр и крышка к нему с готовой отбортовкой.
Молотком или кувалдой края цилиндра подгибаются внутрь.
Буртик крышки загибается наружу.
Крышка переворачивается и надевается на цилиндр. Она должна надежно, не сползая, располагаться на месте.
В центре крышки зубилом вырезается отверстие для установки поддувной трубы.
Наглухо можно заварить отверстие для размещения пробки на крышке.

Совет: Отверстие для пробки заваривать не стоит. При откручивании пробки и глядя внутрь, можно процесс горения дров контролировать.

В верхней части бочки отмечается место для установки куска дымоходной трубы.
Вырезается намеченное отверстие и приваривается к нему часть дымоходной трубы, диаметром 150 миллиметров, длиной до 25 сантиметров.
Внутри трубы можно сразу установить перекрывающую заслонку.
Устанавливается воздухоподающее устройство.
Для увеличения жесткости отгибаются края блина, что предохранит груз от скручивания от жары.
В центре груза делается отверстие для устройства в него поддувной трубы, которая затем приваривается.

Совет: Если в качестве груза используется от другой бочки крышка, то отверстие для пробки нужно наглухо заварить, а при горении газы будут идти лишь по окружности блина.

Снизу к блину привариваются швеллеры или уголки.
Готовое воздухоподающее устройство вставляется внутрь цилиндра.
Сверху поддувной трубы устанавливается регулировочная заслонка, диаметр ее такой же, как у трубы.
На внутреннюю стенку трубы в вертикальном положении приваривается шпилька с резьбой на конце.
На краю заслонки, чтобы вставить шпильку, просверливается отверстие так, что заслонка, насаженная на шпильку, полностью закроет трубу.
Насаживается заслонка и затягивается гайкой-барашком.
Ослабляя крепление заслонки, она сдвигается относительно конца трубы, и гайка затягивается обратно.
Сверху ставится крышка.
Устанавливается дымоходная труба диаметром не меньше 150 миллиметров. Иначе продукты горения не смогут удаляться полностью. Длина трубы берется пять метров, что создаст хорошую тягу.
Устанавливается она, лучше на ножках, рядом с печью.
Нижняя часть трубы должна герметично завариваться.
Печка соединяется встык с коленом, которое приварено к трубе для отвода дыма, и затягивается хомутом. При этом под хомут нужно подложить для герметичности стеклоткань.
Собирающийся в трубе конденсат сливается через шаровой кран, устроенный под коленом трубы.

Совет: Установка такого крана нужна обязательно. Иначе, в случае если конденсат замерзнет, может произойти разрыв сварного шва. Помимо этого, конденсат может попадать в печку, а через неплотное соединение хомута — наружу.

Сборка печи выполняется в такой последовательности:

Снимается крышка.
Вытаскивается воздухоподающее устройство.
Дрова закладываются так, чтобы они были не выше, чем нижняя кромка дымоотводного колена.
Дров войдет больше, если их класть вертикально.
Верхний слой формируется из мелких щепок.
Сверху кладется тряпка или бумага, немного поливается керосином.
Дрова накрываются грузом воздухоподающего устройства.
Сверху нанизывается крышка печки.
Открыв поддувную заслонку, во внутрь трубы для подачи воздуха бросается кусок зажженной бумаги.
После загорания дров, которое характеризуется треском, поддувная заслонка полностью перекрывается.

Отопление гаража печками на дровах позволит обогреть помещение в любое время года. Для него не требуется ни газа, ни электричества, что очень удобно.